Institutul Umanitar (HNF)

Facultatea de Economie

„Influența modei în conștiința publică modernă”

Completat de: Litvinova Elena

Verificat de: Burov A.B.

Introducere

Modă. Istoria modei

influența modei

Mari designeri și creațiile lor

Introducere

Moda este unul dintre cele mai cunoscute fenomene ale vieții sociale, bucurându-se invariabil de un interes puternic nu numai din partea oamenilor de știință, ci și al oamenilor care o întâlnesc în viața de zi cu zi. În literatura științifică și populară, moda a acționat în mod repetat ca obiect de studiu, intrând în sfera de interes a specialiștilor dintr-o serie de ramuri ale cunoașterii - filozofi, istorici, culturologi, psihologi, artiști, tehnologi vestimentar etc. multe lucrări din știința sociologică dedicate modei și revelației Aspecte variate acest fenomen complex și cu mai multe fațete, a cărui amploare este de așa natură încât, după cum remarcă A.B. Hoffmann: „Este dificil să numim o astfel de zonă a vieții socio-economice și culturale, indiferent unde este influența ei”. Moda poate fi privită și ca un fel de invariant, un anumit set de norme de comportament social care predomină în anumite limite spațio-temporale. Moda în sine este o gură de aer proaspăt, de la care se așteaptă noutate și creativitate. Consolidarea standardelor la modă va duce la faptul că acestea, standardele rămase, vor înceta să fie la modă, transformându-se într-un analog al unei uniforme.

Pe de altă parte, ca urmare a observării industriei modei moderne cu un capital uriaș investit în ea, cu o rețea extinsă de organizații care îndeplinesc diverse funcții, inclusiv nu numai producția de haine la modă la scară industrială, ci și cultivarea de înaltă moda, apariția revistelor de modă, crearea și susținerea mărcilor, cercetarea de piață etc. - ridică tot mai mult întrebarea: nu devine moda însăși o instituție socială? Ce se întâmplă dacă schimbarea „modului” observată nu este altceva decât o apariție? Spre deosebire de moda anilor douăzeci, treizeci, patruzeci, cincizeci, ca să nu mai vorbim de anii șaizeci ai secolului XX, care evocă asocieri fără ambiguitate cu imagini certe și holistice ale femeilor, moda ultimului deceniu dă impresia de a pierde fața și aruncând la întâmplare din stil în stil. Schimbările sezoniere care au loc în ea, pe de o parte, sunt prea radicale (de la mini la maxi, de la îngust la lat, de la ascuțit la tocit - și invers), dar aceasta este o caracteristică specială: a combina incongruente, a te îmbrăca. descurajator! Poate că o astfel de diversitate este o proprietate naturală a culturii de la începutul mileniului ... Să ne amintim că moda de la începutul secolelor 19-20. i-a surprins și pe contemporani cu reminiscențe la stilurile trecutului.

Relevanța temei lucrării se datorează:

A) rol important moda ca unul dintre elementele importante ale culturii umane, servind ca sursă de inovare socială și bază pentru stabilirea de legături sociale durabile între oameni;

b) dezvoltarea insuficientă a acestei teme în literatura științifică.

Baza teoretică a fost formată din lucrări fundamentale în domeniul cercetării structurilor sociale, instituțiilor și proceselor sociale, moda ca fenomen social, aspectele sale istorice, culturale, semiotice, economice, socio-psihologice. Printre aceștia se numără lucrările unor oameni de știință precum: R. Arnold, R. Barth, EL. Basin, K. Bell, P. Berger, E. S. Bogardus, P. Bourdieu, I. Brenninkmeyer, T. Lukman, R. Burns, G. . Blumer, J. Baudrillard, F. Braudel, M. Weber, T. Veblen E. E., Viollet-de-Luc, F. Davis, A. B. Hoffman, E. Katz, V. M. Krasnov, C. Campbell, P. Coelho, J. Derrida, V. Dilthey, E. Durkheim etc. Remarcând valoarea științifică semnificativă a cercetării, trebuie remarcat totodată că unele concluzii și prevederi prezentate de oamenii de știință și specialiști enumerați necesită o dezvoltare ulterioară în termeni teoretici și practici. , și un număr de afirmatii stiintifice trebuie ajustată în lumina condițiilor socio-economice, morale și estetice modificate pentru dezvoltarea modei în stadiul actual.

Modă. Istoria modei

Moda este o formă de manifestare a culturii, este o reflectare a realității, manifestată în maniera de comportament, și mai ales în vestimentație. Moda se schimbă foarte des. Moda stabilește anumite reguli de comportament și maniere de a se îmbrăca, iar o persoană care nu respectă aceste reguli riscă să fie catalogată drept „la modă”. În același timp, există reguli care nu se demodează niciodată, de exemplu, stilul clasic de îmbrăcăminte. În sensul larg al cuvântului, moda este dominația unui anumit gust într-un anumit domeniu al vieții. De regulă, moda este de scurtă durată și adesea se schimbă, uneori revenind la cele de mult uitate. cultură designer de modă creativ

Epoca de piatră, cu câteva zeci de mii de ani în urmă. A devenit mai frig multă vreme în Europa: au trecut zilele dominației unui climat tropical blând, când oamenii se gândeau mai mult la bijuterii decât la haine. Elefanții, rinocerii și hipopotamii au fost înlocuiți cu reni, urși și lei, a căror blană și piei, cusute cu tendoane și păr, joacă cu succes rolul de îmbrăcăminte caldă: labele animalelor au devenit curele, iar spatele cu coadă au devenit fuste. Bărbații s-au îmbrăcat mai modest decât femeile, bărbații nu aveau curele, își legau piei de animale peste umărul drept. Podoabele sunt colți și oase de animale, pietre, chihlimbar.

î.Hr e. Sumerienii din Mesopotamia nu poartă piei de animale pe umeri. Le înfășoară în jurul taliei ca pe o fustă. Konak făcut din lână de capră sau oaie cu lână lungă și apoi dintr-o țesătură care le imită, a rămas popular până în Evul Mediu. În Babilon, se îmbrăcau în șaluri lungi de lână, adesea peste tunici - cămăși cu mâneci scurte. Un astfel de ansamblu se termina cu un franjuri și era multicolor, dar roșul era culoarea cea mai preferată. Bărbații își ondulau bărbile și părul pe cap, astfel încât să pară artificiali.

BC Clothing este împărțit în: draperii - țesături care sunt înfășurate în jurul corpului și prinse cu catarame și curele, și lucruri cusute, croite după forma corpului, brațelor, picioarelor. Călăreții nomazi din stepele mongole poartă haine cusute. Egiptenii, ca toate popoarele din Marea Mediterană, merg în draperii. Se folosesc în principal țesături de in de culoare albă naturală. Religia egipteană consideră că lana, o țesătură de origine animală, este un material vicios. Nefertiti se înfășoară într-un haik - un văl regal mare transparent. Soțul ei, faraonul Akhenaton, poartă, ca toți bărbații egipteni, o pânză tradițională - henti.

BC Draperiile de in fin plisate sunt reci și transparente. Femeile au pe cap peruci din păr mai lung decât al lor, iar deasupra sunt coroane ușoare țesute din fire de aur. Dansatorii și sclavii poartă numai curele - doar nuditatea este disponibilă pentru clasa inferioară. Capetele bărbaților sunt cel mai adesea bărbierite; Perucile se poartă doar de sărbătorile legale.

Egiptenii sunt pasionați admiratori ai albului, pe care vecinii lor nu prea îl apreciază: libieni, sirieni, fenicieni, evrei - tunicile și șalurile lor sunt brodate sau pictate în toate culorile curcubeului.

cu ani în urmă în Grecia, Marea Egee era dominată de negustori din Creta. Pe această insulă, totul era diferit de alte locuri: femeile nu stăteau acasă, ci participau viata publica. Costumul lor era, de asemenea, neobișnuit. Erau singurii din Marea Mediterană care purtau haine pe măsură. Un corset foarte îngust strângea strâns talia și ridica pieptul, cel mai adesea gol, deasupra fustei pline cu volanuri mari. Aspect bărbații era mai simplu: două-trei șervețe, suprapuse una peste alta. Asemenea femeilor, bărbaților din Creta le plăcea părul ondulat, panglicile și pălăriile mari.

î.Hr. Grecii poartă bucăți dreptunghiulare de țesătură de lână sau in, prinzându-le pe umeri cu două broșe, iar pe brâu cu o curea. Femeile se înfășoară în peplos - o bucată de material dens de doi metri lungime și o lățime și jumătate. Chitonuri - halate, mai mici și mai ușoare, cusute sub formă de țevi. Chitonurile până la genunchi servesc drept tricou pentru bărbați tineri. O mantie scurtă purtată deasupra, care se fixează cu o cataramă pe un umăr, se numește chlamys. Un alt tip de pelerină - himation - ar putea servi și ca acoperiș de noapte. Adesea, bărbații și femeile poartă aceleași haine. Așadar, Focionul dezonorat s-a sărăcit atât de mult, încât nu a putut să iasă din casă cu soția sa, pentru că aveau singurul costum pentru doi.

Goții, germanii, burgunzii nu cunosc egal în arta de a decora metalul cu goană, emailuri și incrustații.

În Evul Mediu oameni simpliîmbrăcați-vă destul de uniform. Rochia scurtă este îmbrăcămintea țărănească obișnuită. Ciobanii poartă pantaloni strâmți și însoțitori - șepci care le acoperă umerii. Ei lucrează pe câmp în haine monahale lungi, cu glugă. Pelerinii au pornit în călătorie purtând pălării din fetru împodobite cu scoici.

Țăranii sunt eliberați de bătrâni. Meșterii și comercianții din orașe formează grupuri economice - ateliere, bresle. În Italia și Franța, atât artiștii, cât și poeții au un nou scop: căutarea frumuseții. Bărbații poartă costume scurte.

De acum, hainele sunt ajustate la silueta cu siret. Fantezia devine necesară - se naște moda. Biserica consideră astfel de pălării „cu coarne” ca un semn al diavolului. Copiii strigă după femeile îmbrăcate așa, „au hennin!” De atunci, cuvântul „gennin” înseamnă o coafură feminină înaltă.

Franța pune capăt Războiului de O Sută de Ani, Anglia începe Războiul Stacojii și Trandafirilor Albi. În Italia - Renașterea: doamnele vorbesc latină veche, iluminismul renaște. Mătasea este filată în Toscana. De sărbători se creează haine „neobișnuite”. Femeile poartă o haină lungă brodată și cu o trenă, sub care se află un kott strâns - o rochie intimă. Partea de sus a pălăriilor pentru bărbați este înfășurată cu o eșarfă, al cărei capăt coboară până la îmbrăcămintea exterioară. Există caftane scurte de origine turcă. Pantalonii ciorapi parțial colorați fac picioarele colorate.

În timpul Renașterii, parfumul a înlocuit multă vreme curățenia. Notorietatea băilor publice și prescripțiile stricte ale Reformei Bisericii au distrus obiceiul medieval de a spăla frecvent.

Țările europene luptă pentru supremație. Spania și Italia își pierd influența. Franța devine trend-setter.

Epoca modei baroc a fost înlocuită cu epoca modei rococo: costumul „intim”, adică rochii bogat ornamentate, cu linii regulate și mici detalii.

S-a născut George Brummel - un dandy englezesc, un trendsetter absolut. 1849 A fost introdus acul de siguranță și mai târziu avea să devină un accesoriu de modă. 1853. Levi Strauss a creat primii blugi.

Corsetul este sufletul unui costum de damă. Pentru cei fragili este un suport de incredere, pentru altii este un mijloc de creare a siluetei dorite.

Paul Poiret face o adevărată revoluție prin desființarea corsetului. El a forțat să recunoască rochia de culori vii și energice, care pune în evidență silueta cu o panglică care trece pe sub piept. Greutatea ținutei doamnelor a scăzut de la 3 kilograme la 900 de grame.

Coco Chanel și-a arătat pentru prima dată micuța ei rochie neagră. Nu a produs prea mult efect pe fundalul culorilor strălucitoare la modă de atunci și a așteptat recunoașterea până în anii 1930.

Război, ani grei. pantofii sunt confectionati cu talpa de lemn, fustele au devenit mai scurte. Pentru fete este nevoie de mult efort pentru a fi la modă, dar pentru băieți, totul este simplu: o pălărie pe ceafă, o jachetă mare și lăsată și pantaloni skinny.

Couturierul încă necunoscut Christian Dior face o revoluție: acum liniile vor fi alungite și extinse. Talia îngustă și șoldurile accentuate sunt la modă.

Moda pentru tipul fragil de femeie. În vârful popularității, modelul Twiggy și mini. În URSS în anii 1960, căștile tricotate auto-fabricate erau populare.

Japonezii, olandezii, italienii, americanii, britanicii și mai ales francezii sunt creatori de modă peste tot.

Blonde, croi, mohawks verzi sau negri, jachete sau paltoane supradimensionate, fuste mini sau rochii maxi, pantofi de toate culorile, pantofi sau tocuri, retro sau maine... Poti purta orice. Totul, cu excepția celor purtate anul trecut.

Moda pentru stil unisex, pentru minimalism, pentru „stil ecologic”.

d. Strasurile, stilul luminos, așa-numitul glamour, sunt la modă.

Din 2008, șocantul a luat amploare, tot ce era uitat vechi a intrat la modă.

influența modei

Cum ne afectează moda viața? Este dificil să răspunzi fără echivoc la această întrebare, dar este clar că designul și moda se străduiesc să acopere toate aspectele mediului uman. Pentru a înțelege un fenomen din prezent, este necesar să-i urmărim istoria. Simțul frumuseții a fost inerent omenirii din timpuri imemoriale. De îndată ce un bărbat s-a realizat ca bărbat, a început să-și decoreze corpul și hainele, uneltele și spațiul înconjurător (peștera, coliba, casa și vatra). Astăzi este greu de spus ce a ghidat om străvechi atunci când este evaluat drept „frumos-urât”. Conceptul de frumos pentru el, probabil, la început a fost inseparabil de conceptul de „util”. Și, deși ulterior o persoană s-a înconjurat de obiecte cu adevărat frumoase, dar adesea inutile, esența combinației „frumos-util” a rămas în secret și încă reflectă o anumită armonie a lucrurilor și fenomenelor, ținând cont de realizările minții umane. Dar de ce vrem atât de mult să ne înconjurăm cu lucruri frumoase și scumpe, să creăm un interior unic al casei noastre, să purtăm haine de designer lansate într-un singur exemplar? Probabil, este important pentru noi să ne simțim confortabil în tot ceea ce ne înconjoară, în același timp să fim diferiți unul de celălalt, să avem propriul stil. Suntem siguri că din designul potrivit, de exemplu, un apartament, viața va deveni mai elegantă, modernă și fericită. Se pare că noi înșine vrem să fim influențați de designul modern al lumii din jurul nostru. Moda apare ca un anumit tip de comportament și stil de viață al unei persoane, deși urmărirea acesteia începe cu perceperea și imitarea lucrurilor, obiectelor, manierelor, vorbirii, așa-numitele „semne” de modă. Moda acționează adesea ca un regulator al comunicării umane, devine un obicei de masă și este protejată de puterea opiniei publice. În copilărie, părinții noștri ne învață să nu facem ca toți ceilalți, să fim independenți. Însă un comportament complet diferit ne este caracteristic când creștem: fie găsim un ideal pentru noi înșine și îl imităm în toate, fie urmăm tendințe comportamentale de masă, fiindu-ne frică să mergem împotriva societății, teamă să nu fim expulzați. Un fenomen interesant. Deoarece fiecare persoană, în diferite grade, încearcă să urmeze tendințele în continuă schimbare ale modei și designului, moda într-o perioadă scurtă de timp afectează persoana însuși, nu numai în aparență, ci și în gândire. De exemplu, odată cu apariția prezentărilor de modă, se formează noi standarde de frumusețe. Creatorii de modă de la sfârșitul anilor 80 și începutul anilor 90 preferă fetele înalte, zvelte, cu ochi mari, lați, de preferință ușori, în formă de migdale, cu buze mari senzuale, sau mici și plinuțe, cu păr lung și drept, cu parametrii 90-60- 90 (mai puțin este posibil, mai mult nu este de dorit). Gusturile bărbaților se schimbă în consecință. Femeile, la rândul lor, se străduiesc să îndeplinească standardele. Astfel, greutatea medie a unei fete tinere a scăzut cu 10-15 kg în ultimii 25 de ani, ca să nu mai vorbim de alte părți ale corpului care au devenit posibil să se schimbe cu ajutorul saloanelor de înfrumusețare și a chirurgiei plastice. Se pare că designerii pot influența oamenii prin activitățile lor. Ce imagine vor desena pentru noi, așa că vom arăta? Ei bine, nu imediat, bineînțeles, până când conștiința noastră se obișnuiește și se reconstruiește... După părerea mea, designul și moda au aceeași influență asupra mulțimii ca și religia... Susceptibilitatea la modă și natura urmăririi acesteia depind în mare măsură de persoana însăși, pe independența sa, nivelul de conștiință, cultura, dezvoltarea morală și estetică.

Moda se răspândește în întreaga societate doar acolo unde și când există posibilitatea de a imita unele grupuri sociale (sau clase) de către altele prin împrumutarea anumitor modele culturale. Într-o societate tradițională și imobiliară, obiceiul și legea, mai strict și clar decât moda, atribuie anumite modele culturale anumitor grupuri sociale. De exemplu, în Evul Mediu în Europa, membrilor claselor inferioare le era interzis să poarte culori strălucitoare, în timp ce nobilimii puteau purta țesături colorate. Utilizarea anumitor materiale, tipuri de finisaje, forme era reglementată prin decrete ale regilor. De exemplu, regele francez Carol al VIII-lea în 1480 a interzis tuturor, cu excepția celei mai înalte nobilimi, să poarte haine din brocart de aur și argint, mătase, să împodobească rochii cu pietre prețioase, a reglementat lungimea șosetelor de pantofi în funcție de statutul social și titlul. . Pentru prima dată a subliniat trăsăturile speciale ale societății în care apare și funcționează moda de masă, sociologul german G. Simmel la sfârșitul secolului al XIX-lea. El a identificat următoarele caracteristici:

În societate, trebuie să existe diferențe între păturile sociale în ceea ce privește prestigiul (prin urmare, în societatea primitivă nu a existat modă).

Reprezentanții straturilor inferioare se străduiesc să ocupe o poziție superioară în societate și au posibilitatea de a face acest lucru (adică nu există bariere sociale rigide). Aceste semne corespund unei societăți capitaliste. Moda operează în sistemele sociale care se caracterizează prin următoarele caracteristici:

) dinamism;

) diferențierea socială și mobilitatea;

) deschidere (canale de comunicare dezvoltate);

) redundanță (este dezvoltat sistemul de reproducere a bunurilor materiale și culturale, există multe modele de modă concurente).

Moda este un proces care se dezvoltă treptat în vechile forme sociale. Apariția modei în secolele XII-XIII. în orașele din Europa de Vest a fost asociată cu dezvoltarea culturii urbane, cu nevoia de noi forme de comunicare, mai superficiale și mai scurte. Locurile unor astfel de contacte erau piețele și străzile orașului, unde se întâlneau pelerinii care vizitau locurile sfinte, negustorii și rătăcitorii care vizitau ținuturi îndepărtate, cavalerii care se întorceau din cruciade. În orașe au apărut noi modele și idei culturale, producția s-a dezvoltat, mai întâi sub forma unui meșteșug de breaslă urbană, concentrată pe fabricarea de produse pentru vânzare, apoi sub forma unei fabrici. Dar locul de naștere al modei a fost în primul rând curtea regelui și palatele nobilimii curții.

din punct de vedere social valoare semnificativă moda dobândește în secolul al XIX-lea. ca urmare a revoluţiilor burgheze (în primul rând cele Mare Revolutia Franceza) și revoluția industrială, când s-a format o societate a „egalității de șanse”, în care fostele granițe și interdicții au fost desființate și a început să se dezvolte producția de masă, ceea ce a făcut posibilă satisfacerea nevoilor de bunuri variate și ieftine pentru consumatorul de masă, au aparut noi canale si mijloace de comunicare: posta, telegraf, căi ferate, ziare, reviste, radio, televiziune, internet. Moda modernă rămâne creația zonelor metropolitane urbane.

G. Simmel a prezentat „conceptul de elită” al modei, explicând cauzele apariției și mecanismele funcționării modei pe baza caracteristicilor psihologiei și comportamentului diferitelor grupuri sociale – acest concept a fost numit „conceptul efectului de infiltrație”. " Conform acestui concept, straturile inferioare tind să imite elita, demonstrând o comunitate iluzorie cu clasele superioare, copiendu-le modelele de modă. Astfel, standardele și tiparele modei „se scurg” treptat de sus în jos, ajungând în straturile inferioare ale societății, răspândindu-se în întreaga societate - așa apare moda de masă. Elita socială acceptă noile modele ca fiind la modă pentru a-și re-desemna și a-și menține statutul și diferența față de restul masei. Masele încearcă din nou să stăpânească standardele și modelele la modă ale straturilor superioare, luptă pentru un statut social mai înalt. Și așa la nesfârșit.

Cu toate acestea, în secolul XX. Teoria de elită a modei a fost criticată (în special, de sociologul american G.-J. Bloomer) pentru că exagerează rolul elitei în funcționarea modei. Moda este despre alegerea în masă și comportamentul de masă. În societatea modernă, rolul principal este jucat de clasa de mijloc, care este marcatorul de tendințe datorită poziției sale intermediare relativ instabile în societate: pe de o parte, încercând să-și îmbunătățească statutul social, imită elita, pe de altă parte, ea subliniază diferența sa față de păturile sociale inferioare. În secolul XX. multe „mode” noi au apărut în straturile inferioare ale societății - jazz, moda denim etc. Celebrul creator de modă K. Lagerfeld spunea în anii 1980: "Cine neglijează strada este un prost. Strada este cea care determină moda ultimilor douăzeci de ani".

Poziția socială instabilă a fost motivul unei participări atât de active la moda femeilor în legătură cu emanciparea din secolele XIX-XX. și tinerețea în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

moda este regulator social, demonstrând, pe de o parte, inegalitatea socială în societate, denotând diferențele dintre grupurile sociale (diferitele grupuri sociale au oportunități și stimulente diferite de a participa la un comportament la modă, modelele de modă au costuri diferite etc.), pe de altă parte, moda netezește diferențele dintre grupurile sociale, fiind un factor de democratizare a societății moderne.

Moda nu este doar un mijloc de demonstrare a statutului social, ci și un mijloc de comunicare între oameni, o formă de comunicare în masă. Moda poate funcționa ca comunicare intergrup și ca comunicare intragrup. Moda este asociată cu principalele mecanisme socio-psihologice de comunicare: sugestie, infecție, persuasiune, imitație. În secolul al XIX-lea au existat interpretări ale modei ca imitație (G. Spencer: „Fashion is essentially an imitation”). Doi stimuli au jucat un rol decisiv în istoria modei: respectul și competiția, care s-au manifestat în imitație din respect și în imitație din rivalitate. Imitația din respect (imitația din respect) a prevalat sub absolutism, când gusturile regelui au devenit standardele absolute la modă. Regii și anturajul lor au fost creatori de tendințe - un exemplu viu în acest sens a fost „Regele - Soarele” - Regele Ludovic al XIV-lea al Franței. În societatea burgheză, acest rol trece la toți cei care sunt la vedere: în secolul al XIX-lea. actori imitați (Talma, M. Tal-oni, S. Bernard), poeți (Lord J. Byron), politicieni(S. Bolivaru, J. Garibaldi), în secolul XX. - vedete de film, muzicieni populari pop și rock, politicieni, modele de top.

Alături de imitație, există și opoziția indivizilor sau a grupurilor sociale între ele cu ajutorul modei, de exemplu, aristocrația engleză și burghezia (în special membrii sectelor religioase) în ajunul și în timpul revoluției burgheze din secolul al XVII-lea. secol.

În centrul imitației se află reflexul de imitație. Un fenomen mai profund și mai larg a devenit asimilare reciprocă, care se numește identificare socială și este direct legată de comportamentul la modă. Identificarea este un mecanism socio-psihologic intern de comunicare care creează baza pentru asimilarea conștientă și în același timp izolarea conștientă. Prin moda se manifesta asimilarea unei persoane cu membrii propriului grup si in acelasi timp opozitie fata de membrii altor grupuri. Fenomenul de identificare cu un grup și de opoziție față de moda general acceptată se numește anti-modă. De regulă, protestul împotriva modei oficiale este o manifestare externă a respingerii valorilor dominante în societate. Un astfel de comportament este tipic pentru grupurile sociale nemulțumite de structura socială și de poziția lor în societate. Așadar, în timpul Revoluției Franceze, stilul de a se îmbrăca sans-culottes era anti-modă. În a doua jumătate a secolului XX. o atitudine negativă față de moda general acceptată a devenit inerentă tinerei generații. După cel de-al Doilea Război Mondial, protestul tinerilor a căpătat o mare varietate de forme, manifestat în subculturile tineretului: în anii 1940. Zooty în SUA și Zazu în Franța în anii 1950 - beatniki și motocicliști în SUA, băieți de pluș în Marea Britanie, tipi în URSS; în anii 1960 în țările occidentale - rockeri, „modi” (moderniști), hipioți; în anii 1970 - hippies, skinheads și punks; în anii 1980 - punki, „noi romantici”, rapperi, „verzi”; la începutul anilor 1990. - „grunge”. Antimoda se transformă adesea în modă de masă, sau cel puțin influențează moda oficială. Așadar, blugii s-au transformat în modă de masă, care în anii 1950 și 1960. erau hainele tinerilor care protestau împotriva ordinului de guvernământ – beatniki, hipioți, studenți „de stânga”. Sunt subculturi alternative care conțin un potențial inovator uriaș, care este stăpânit de moda modernă. De exemplu, hipioții au împrumutat o tendință de individualizare a aspectului unei persoane, spre deosebire de caracterul depersonalizant al uniformei burgheze și uniformitatea modei oficiale, precum și interesul de a folosi elemente din cultura altor popoare și lucruri vechi care poartă pecetea vremii, eclectismul, cu ajutorul căruia fiecare a căutat să-și exprime propriul „eu”. Pe lângă culorile strălucitoare, accesoriile agresive etc., au fost împrumutate din subcultura punk. de asemenea o tendință spre tradiția scandaloasă și parodică.

Urmărirea modei dezvăluie atitudinea unei persoane față de societate, față de lumea din jurul său, față de sine. Pe de o parte, o persoană dorește să-și păstreze individualitatea, pe de altă parte, încearcă să se identifice cu alți membri ai societății. Dorința ascunsă de a se supune modei se luptă cu dorința de a fi independent de ea, nu de a-i imita pe alții, ci de a se deosebi de ei. Moda exclude alegerea autentică, oferind unei persoane opțiuni gata făcute, modele standard de comportament care pot fi urmate fără gânduri și, în același timp, menține iluzia dezvoltării individuale. Aceasta este tocmai funcția protectoare, compensatorie a modei. Sociologul american J. K. Galbraith a subliniat că deținerea de standarde și modele la modă este asociată cu o anumită reacție mentală. Aceste beneficii trezesc consumatorului un sentiment de succes personal, de egalitate cu vecinii, îl eliberează de nevoia de a gândi, îi trezesc dorințe sexuale, îi promit prestigiu în societate, îi îmbunătățesc bunăstarea fizică, îi promovează digestia, îi conferă atractivitate în conformitate cu în general. standarde acceptate, satisfac nevoile mentale. . În caz contrar, individul se simte încălcat, în afara normei.

Apartenența unei persoane la un anumit grup social sau de vârstă determină posibilitatea de a-și alege atitudinea față de modă. Imitația la modă atașează o persoană de sistemul de valori de grup. Urmărirea modei este strâns legată de conformitate, care este un caz special de identificare socială. Conformitatea presupune un anumit conflict între individ și grup, divergența opiniilor, dorințelor, intereselor acestora. În același timp, individul este forțat să se adapteze la valorile grupului, fie abandonând propriile convingeri, fie deghizându-se în standardele adoptate de grup. Moda atenuează conflictul dintre nevoia de a se supune conformității și nevoia de exaltare individuală, oferind în același timp ambele. Moda care urmează poate fi formală sau activă. În cazul aderării formale la modă, prescripțiile acesteia se execută numai dacă nu contravin convingerilor personale ale unei persoane.

Moda a fost studiată și ca fenomen psihologic, studiind cauzele apariției și schimbărilor sale din punctul de vedere al psihologiei individuale. Moda satisface nevoi umane importante ca mecanism de rezolvare a conflictului dintre conformismul social și libertatea individuală. G. Zimmel a dat următoarea definiție: „Moda este o anumită formă specială dintre cele prin care viața încearcă să facă un compromis între tendința spre egalizare socială și înclinația individului de a-și manifesta individualitatea”. Alți cercetători în modă s-au concentrat pe funcția psihologică a modei, care este o modalitate de descărcare emoțională, satisface nevoia unei persoane de noi senzații: „Semnificația existenței modei este o încălcare a dezvoltării treptate a unui număr de fenomene de masă, o schimbarea radicală periodică (o dată la șase până la opt ani) este o zguduire, cu ajutorul căreia o persoană își împrospătează sentimentele "(L. Petrov). Abordarea psihologică a modei face posibilă identificarea cauzelor psihologice ale schimbării modei: 1) motivul schimbării comportamentului la modă este în legea psihologică a „orientării decolorate”: expunerea repetată duce la faptul că reflexul de orientare slăbește, se stinge, imaginea percepută își pierde sensul (un obiect la modă își pierde treptat valoarea modernității); 2) un nou stimul dă efect numai atunci când depășește „rata de adaptare” la stimulii din trecut. Un nou design poate deveni la modă doar atunci când vechiul design își pierde semnificațiile la modă. Prin urmare, este important să oferim ceva nou la momentul potrivit, când sunt împlinite condițiile pentru percepția a ceva nou. În istoria modei, au existat multe exemple de încercări nereușite de a introduce prematur o nouă modă. De exemplu, în 1922, o campanie de promovare a fustelor lungi a eșuat în Franța, iar în 1969-1972. - o încercare de a aduce lungimea maxi la modă. Marii creatori de modă aveau un fler care le permitea să ghicească momentul în care consumatorul era deja „copt” pentru perceperea unor noi forme. Scriitorul francez M. Duras, de exemplu, scria despre celebrul couturier I. Saint Laurent: „An de an el oferă femeilor nu doar ceea ce se așteaptă, ci ceea ce se așteaptă fără să-și dea seama”.

Psihanaliștii (Z.Freud, E.Fromm, J.Flügel și alții) au oferit propria lor interpretare a modei ca fenomen psihologic, care a asociat apariția acesteia cu procese inconștiente. 3. Freud a dat această interpretare a originii modei: „Noua modă apare din apeluri la libertate, frumusețe și semnificație”. Psihanaliștii au interpretat urmărirea modei ca o modalitate de a depăși sentimentul de inferioritate al unei persoane care apare ca urmare a nemulțumirii cu privire la poziția socială. Aderarea la modă compensează lipsa de prestigiu: „O schimbare a hainelor dă iluzia unei schimbări de personalitate, o gospodină în șorț se simte ca o slugă, în rochie de seară se simte deja ca o doamnă” (P. Nistrom) .

O abordare similară a studiului modei a dus la interpretarea sa erotică, care a fost interpretată ca o expresie a nevoilor sexuale. J. Flugel a propus teoria „mișcării zonelor erogene”, care explică schimbările în costumul european (în primul rând feminin) pe baza faptului că moda este un aspect important al competiției sexuale.

Mari designeri. Lucrările lor

Prima mențiune despre înaltă modă (modă „haute couture”) cade pe perioada invenției moderniste - mijlocul al XIX-lea secol. Atunci au început să apară primele saloane de modă și primii creatori de modă.

Înalta modă este...

Aceasta este arta de a coase de cea mai înaltă calitate...

Acestea sunt creațiile principalelor saloane de modă din lume, care dau tonul, stilul și direcția modei universale...

Acestea sunt modele unice și unice care sunt produse în cele mai cunoscute saloane...

Este o fantezie transformată în realitate...

Christian Dior (1905-1957), cel mai de succes creator de modă după cel de-al Doilea Război Mondial, se alătură procesului logic de dezvoltare a modei postbelice (cu îngroșarea și masculinizarea ei), amintind de sarcina principală a modei, care este de a „ îmbracă femeile și fă-le mai frumoase.” A creat un nou stil (New Look), o alungire revoluționară a fustei, au fost, după el, o reacție la sărăcie. În cartea „Sunt croitor de doamne” a scris: „Am lăsat în urmă o epocă a războiului, a uniformelor, a serviciului de muncă pentru femeile cu umerii largi de boxer. Am pictat femei asemănătoare cu flori, umerii ușor bombați, o linie rotunjită a pieptului, liană. -ca niște talii subțiri și late, divergente de sus în jos, ca cupele unei flori, fuste. Marele succes al Dior mărturisește rolul dominant al creatorului de modă înzestrat cu un instinct subtil al vremurilor și spiritul vremurilor, căci croitorul-designer cu imaginația sa bogată stă încă la originile modei. Își trage inspirația oriunde poate. Madame Schiaparelli, de exemplu, într-unul dintre anotimpuri își datorează creațiile acțiunii magice a circului american „Barnham and Bailey”. Tablourile și baletele exotice, marile expoziții și tendințele vremurilor, filmele, călătoriile și cărțile bune sunt materiile prime pentru munca unui creator de modă. El poate, părăsindu-și timpul, să se cufunde în romantismul tandru al vremurilor trecute sau să „șaua” cu curaj modernitatea.

Rochie din colectia prezentata la Moscova.

Giorgio Armani. S-a nascut in 1934<#"510883.files/image003.gif">

În 1987, Giorgio a lansat linia de rame oftalmice și ochelari de soare Armani Occhiali. 1994 este marcat de apariția unei linii de îmbrăcăminte pentru schi. În 1996 a fost lansată colecțiile Armani Neve (Zăpadă) și golf pentru sporturile de iarnă, precum și linia Armani Classico.

Și cel mai ingenios, creativ designer al secolului 21, după părerea mea, este Alexander McQueen.

Comun tuturor conceptelor sociologice ale modei este recunoașterea modei ca un fenomen social important care are impact asupra societății. Cu toate acestea, când explic caracteristici sociale modă în diferite teorii, accentele diferă semnificativ. Acest lucru se datorează, în primul rând, faptului că conceptele de modă se bazează pe diverse orientări metodologice care stabilesc direcțiile potrivite pentru cercetare.

Ultimul motiv stă la baza apariției modei. Moda este, în primul rând, noi modele de comportament utilizate de păturile prestigioase pentru a ieși în evidență din societate și adoptate de alți membri ai societății pentru a arăta ca reprezentanți ai straturilor prestigioase de succes.

Psihologul francez G. Tarde a considerat moda, alături de obicei, principalul tip de imitație. Motivul apariției modei sunt „legile imitației” care stau la baza vieții societății. Dacă obiceiul este o imitație a strămoșilor, atunci moda este o imitație a contemporanilor. Atâta timp cât există inegalitate socială, nu poate exista o singură modă.

Moda modernă are largi oportunități semnificative din punct de vedere social. Funcția sa socială principală este de a servi ca o modalitate de a identifica noi modele culturale. Celebrul couturier francez Pierre Cardin a dat următoarea definiție a modei: "Moda este un mod de exprimare. Cu alte cuvinte, moda este o reflectare a calităților individuale ale unui individ sub aspect social și moral"

Bibliografie

1. Prelegeri video ale lui Alexander Vasiliev (istoricul modei) de pe YouTube.ru

2. Veblen T. „Teoria clasei de agrement” M; Iluminismul, 1984.

Hoffman A.B. modă și oameni, sau noua teorie modă și comportament în modă. - M .: Agenția „Serviciul de editare”, 2000. - P. 4.

Orlova L.V. „ABC-ul modei” - M; Iluminismul, 1988.

Roland Barthes „Sistemul modei, articole despre semiotica culturii” M; ed. Sabashnikov, 2003.

R. Molho „To be Armani” M; ed. ABC Classics, 2008.

Problema păstrării culturii limbii ruse (problema înfundarii limbii) - argumente gata făcute

Teze posibile:

1. Sunt necesare schimbări „mari și puternice”, în ciuda faptului că le aduce oamenilor neplăceri
2. Schimbarea în limba rusă are un efect deosebit de dureros asupra vieții generației mai în vârstă.
3. Datorită apariției unor cuvinte noi în limbă, poate fi dificil de înțeles interlocutorul
4. Limba rusă nu este în pericol de moarte, este atât de flexibilă încât se poate adapta la orice schimbări.
5. Într-adevăr, nu ne putem lipsi de cuvintele împrumutate, totuși, utilizarea lor excesivă complică foarte mult înțelegerea textului (vorbirea)
6. Folosind cuvinte la modă, oamenii își înfundă vorbirea, ceea ce face dificilă comunicarea între oameni.
7. Utilizarea excesivă a cuvintelor împrumutate încurcă vorbirea

În cartea The Russian Language on the Verge of a Nervous Breakdown, Maxim Krongauz spune că lumea noastră se schimbă și, prin urmare, apariția unor cuvinte noi, chiar și a celor împrumutate, este un fenomen normal. Dacă limba nu se schimbă, aceasta va înceta să-și îndeplinească funcțiile. Lingvistul oferă un exemplu interesant: încălzire globală a dus la faptul că eschimosii nu aveau suficiente cuvinte în limbă pentru a da nume animalelor care se deplasează în regiunile polare ale globului.

Cartea de știință populară M. Krongauz „Limba rusă în pragul unei căderi nervoase”

În cartea The Russian Language on the Verge of a Nervous Breakdown, Maxim Krongauz a ajuns la concluzia că schimbările semnificative în limba noastră preocupă în principal generația mai în vârstă. Sunt prea multe cuvinte noi și estompează liniile limbaj literar, sperie și enervează oamenii care sunt obișnuiți cu acest limbaj.

Cartea de știință populară M. Krongauz „Limba rusă în pragul unei căderi nervoase”

Nici M. Krongauz nu a ocolit această problemă. Lingvistul crede că preocupările legate de limba rusă sunt nefondate, dar în același timp observă că schimbările rapide ale acesteia îngreunează comunicarea oamenilor, mai ales dacă aparțin generațiilor diferite.

Cartea de știință populară M. Krongauz „Limba rusă în pragul unei căderi nervoase”

Lingvistul M. Krongauz nu vede o amenințare pentru limba rusă, citind că nu se teme nici de fluxul de împrumuturi și jargon, nici de schimbările care au loc în ea. Limba rusă va „digera” toate acestea, păstrând ceva, aruncând ceva, dezvoltă noi norme, iar stabilitatea va veni în locul haosului.

A. Knyshev „În aerul știrilor”

A. Knyshev nu-și ascunde atitudinea ironică față de subiectul în discuție. Folosind exemplul poveștii „În aerul știrilor”, unde prezentatorul de știri folosește în mare parte cuvinte împrumutate, ceea ce îi face discursul extrem de neînțeles, arată ce se va întâmpla cu limba rusă dacă o suprasaturam cu „cuvinte străine”.

A. Knyshev „În aerul știrilor”

Într-o nuvelă, A. Knyshev ridiculizează oamenii care folosesc în mare parte cuvinte împrumutate pentru a-și demonstra „modernitatea”. Folosind exemplul unei prezentatoare de știri, al cărei monolog este greu de citit și aproape imposibil de înțeles, scriitorul satiric arată cât de ridicol sună discursul unei persoane care aleargă după moda cuvintelor.

A. Knyshev „În aerul știrilor”

În povestea lui A. Knyshev „În aerul știrilor”, gazda programului nu poate fi înțeleasă, deoarece discursul său este suprasaturat cu cuvinte împrumutate. Desigur, desenând imaginea unui vorbitor modern, scriitorul exagerează în mod deliberat, cu toate acestea, textul umoristic demonstrează încă o dată că este mai greu pentru oameni să înțeleagă vorbitorul dacă folosește prea multe cuvinte împrumutate.

Exemplu din viața reală

Este necesară apariția unor cuvinte noi, inclusiv împrumutate. „Computer”, „smartphone”, „slow cooker” au alarmat și confuz oamenii, dar astăzi folosim aceste cuvinte mai des decât originalul rusesc „bine” sau „kalach”. Este și mai greu de imaginat că cândva „mașina” și „TV” erau de neînțeles pentru ruși, ca să nu mai vorbim de „cartofi”. Lumea se schimbă și limba trebuie să se adapteze pentru ca oamenii să se poată înțelege.

Dacă spui secretar, nu director de birou, mesaj, nu mesaj, ofițer de personal, nu HR, showroom, nu showroom, atunci aproape sigur ai peste treizeci de ani. Chiar și, cel mai probabil, îți amintești ce înseamnă cuvintele „sticlă” și „bufeu”, din care tinerețea actuală miroase a naftalină. Dar dacă doriți să vă înțelegeți copiii și nepoții, ar trebui să învățați câteva zeci de cuvinte noi.

1. hype- hype, entuziasm. Din engleză hype - publicitate nerușinată, escrocherie.

Cuvântul hype este cel mai des folosit în legătură cu evenimente și persoane discutate activ în mass-media și rețelele sociale. De exemplu, acum „hipe prinde” Ksenia Sobchak, care a decis brusc să devină președinte. Se folosește și un verb derivat - „hype”. Înseamnă să faci tam-tam, agresiv PR.

Exemplu: Toată această exagerare în jurul jocului „Pokemon Go” a dispărut în doar o lună.

2. Urător- un dusman. Din engleză to hate - to hate.

În Rusia, haters sunt cei care simt ură pentru ceva sau cineva și își împărtășesc antipatia pe internet. De exemplu, el scrie comentarii rău intenționate sub fotografiile de pe blogurile celebrităților. Sau izbucnește în propriile postări bile în rețelele de socializare.

Exemplu: Buzova are 2 milioane de haters pe Instagram pentru 10 milioane de abonați!

3. Răcire odihnește-te, nu faci nimic. Din engleză la chill - la răcoare.

Adolescenții folosesc acest cuvânt atunci când vor să spună că își petrec timpul fără folos, doar relaxându-se.

Exemplu: Nu mai face temele, hai să ne odihnim mai bine.

4. Ușor- usor, mai usor. Din engleză easy - simple, easy.

Culmea popularității expresiei „easy easy” a venit vara trecută. Impulsul pentru aceasta a fost celebra bătălie rap dintre Oksimiron și Purulent. Primul în timpul bătăliei a repetat adesea trei fraze: 1) ușor-ușor (în acest caz, el a vrut să spună - mai ușor, mai ușor, tip), 2) discuție tambur (din engleză real talk - o conversație reală), 3) scufundare despre asta ( din engleză think about it - think about it). Ulterior, aceste fraze ale adversarului au fost ridiculizate într-un interviu cu Yuri Dudyu de către rapperul Purulent. Așa că s-au dus, dacă nu la oameni, apoi la sfera Internetului - mai întâi sub formă de meme, apoi sub formă de „catch phrases”. Cea mai populară dintre acestea a fost expresia „ușor ușor”, pe care mulți o folosesc acum ca sinonim pentru cuvântul ușor.

Exemplu: Pot să-l depășesc? Pfff, iz!

5. Agresiv- furios, iritat. Din engleză angry - angry, indignant.

Cuvântul vine de la jocuri pe calculator. Acolo înseamnă, în primul rând, să ataci un inamic virtual. În argoul de pe Internet, „aggroing” a dobândit o semnificație suplimentară - a arăta agresivitate, furie față de orice subiect/persoane.

Exemplu: Să mergem la o plimbare, să nu ne mai agresăm.

6. Zashkvar- rușine, prostie sau ceva demodat. A venit din jargonul închisorii, unde să se murdărească - să dezonoreze.

Tinerii folosesc cuvântul „zashkvar” pentru a oferi ceva (un eveniment, o tendință) cea mai negativă evaluare.

Exemplu: Purtarea de sandale cu șosete este o mizerie completă.

7. Du-te- sa mergem sa mergem. Din engleză to go - to go.

În engleză, verbul go sună ca go. Dar adolescenților ruși le place mai scurt, așa că au scurtat cuvântul „du-te”. Ei folosesc acest anglicism atunci când vor să cheme pe cineva/unde unde să meargă.

Exemplu: Despre ce te chinui? Mergi să te plimbi prin birou la prânz?

8. Glisați- glisați degetul pe ecran. Din engleză la swype - a ține, fără a rupe, a aluneca.

Cuvântul „glisare” a apărut la noi odată cu apariția ecranelor tactile. Înseamnă un gest când un utilizator al unui smartphone sau tabletă își pune degetul pe ecran și, fără să-l ridice, îl glisează în direcția corectă. De exemplu, multe cu ajutorul unui glisare elimină gadgeturile din modul de blocare. Glisarea ajută și la întoarcerea paginilor cărți electronice la unii cititori. Iar glisarea este o modalitate de a introduce text fără a ridica degetul de pe ecranul tactil. Cuvântul swipe a devenit popular în Rusia odată cu numărul tot mai mare de utilizatori ai aplicației de întâlniri rapide Tinder. Acolo, o glisare spre stânga înseamnă că nu vă place fotografia străinului, iar o glisare spre dreapta înseamnă că sunteți gata să vă întâlniți.

Exemplu: Glisați spre dreapta, glisați spre stânga - pentru majoritatea tinerilor de astăzi, acest lucru este suficient pentru a merge la o întâlnire.

9. Rușinerea corpului- critica aspectului. Din engleză body shaming - cenzură a corpului.

Rușinea corporală este o discriminare împotriva celor care nu se încadrează în standardele general acceptate de frumusețe. De exemplu, hărțuirea persoanelor supraponderale. Rușinea corporală poate fi adesea găsită în comentariile la fotografiile celebrităților. De exemplu, vedeta americană de talk-show Kim Kardashian (pentru fesele ei non-standard), supermodelul Gigi Hadid (unii cred că este supraponderală pentru podium), jucătoarea de tenis Serena Williams (pentru formele nefeminine), prezentatoarea TV Olga Buzova (pentru ea). mărimea sânilor mici) sunt supuse rușinării corporale etc.

Exemplu:„Gras”, „picioare cu roată”, „cum poți purta jambiere pe o astfel de siluetă?” - toate acestea au fost scrise în comentariile de sub fotografiile mele din rețelele de socializare. Din cauza rușinirii corporale, am încetat să mai ies din casă.

10. Pozitivitatea corpului- acceptarea oricăror organisme; opusul rușinirii corpului. Din engleză body positive - pozitiv în raport cu corpul.

Pozitivitatea corpului este un fenomen relativ nou în cultura contemporană. Aceasta este doctrina acceptării. propriul corp, indiferent dacă se încadrează în standardele de frumusețe sau deloc. Adepții pozitivității corporale îndeamnă să-și găsească pofta în orice aspect, să depășească complexele și să se distreze fără a privi înapoi la opinia publică. Pozitivitatea corpului este strâns legată de faptul că casele de modă celebre au început să aducă modele plus size pe podiumuri. Una dintre „icoanele” ale pozitivității corpului este modelul de 155 de kilograme Tess Holiday. În Rusia, ideile de pozitivitate corporală sunt promovate, de exemplu, de o prezentatoare TV cu forme apetisante Anfisa Cehova.

Exemplu: Am încetat să mă epuizez cu diete. Ce bucuros sunt că pozitivitatea corpului este la modă!

11. Giza- vital. O abreviere pentru cuvântul „viață”.

Cuvântul „zhiza” este de obicei folosit după povești amuzante sau instructive. Înseamnă „vital”, „așa este viața”, „se întâmplă”.

Exemplu: Asta e viata, prietene!

12. Shazamite- identifica melodia. Derivat din nume aplicatie de mobil Shazam.

Shazam este despre a afla ce melodie se redă în prezent folosind aplicația mobilă Shazam. Astfel poți determina muzica care se aude la radio, la televizor, într-un club etc.

Exemplu:În cafenea cânta o melodie grozavă. Păcat că nu am apucat să-i fac un shazam!

13. Gumă- Joaca. Din engleză joc - joc.

A paria, a paria, a paria înseamnă a petrece timpul jucând un joc pe calculator.

Exemplu: Vara - este timpul să mergi și să pariezi.

14. Crowdfunding- colectarea banilor pe internet. Din mulțimea engleză - mulțime și finanțare - finanțare.

Crowdfundingul este colectarea de fonduri pe Web, care este anunțată înainte de lansarea unui proiect sau pentru ajutor. Așa că acum strâng adesea bani pentru a face filme, a scrie cărți, a înființa startup-uri. Și, desigur, finanțele sunt adesea solicitate pentru pacienții care au nevoie de operații costisitoare. Sau pentru cei afectați dezastre naturale. Dar uneori, cu ajutorul platformelor de crowdfunding, ei cer bani pentru nevoi foarte ciudate – pentru o lună de miere, de exemplu.

Exemplu: Am strâns 2 milioane de ruble pentru un adăpost pentru animale fără adăpost prin crowdfunding.

15. Bingewatching- „Bețiv” urmărind seriale. Din engleză binge (binge) watching (vizionare).

Bingewatching este atunci când o persoană nu se poate opri din vizionarea unui serial și urmărește toate episoadele dintr-o singură ședință. Ca și cum ar fi intrat într-un „binge serial”. Se folosește și un verb derivat - binge watch.

Exemplu: Nu voi merge nicăieri în weekend - voi fi acasă la „House of Cards”.

16. Mâncare- gurmanzi. Din engleză mâncare - mâncare.

Tinerii care iubesc mâncarea delicioasă se numesc adesea mâncăruri. Aceștia abordează cu atenție alegerea alimentelor, disprețuiesc fast-food-urile și mâncărurile banale precum pastele navale. Plecând într-o excursie, primul lucru pe care gurmanzii încearcă bucătăria locală. Iar acasă, pot petrece cel puțin 5 ore pregătind o cină complexă, dar extraordinară. Pentru ei, mâncarea este un hobby.

Exemplu: Are o singură mâncare pe Instagram - acesta este adevăratul gurmand!

17. Fotobombing- acesta este momentul în care ceva sau cineva în plus intră în cadru - accidental sau deliberat.

Cel mai faimos exemplu de photobombing este Benedict Cumberbatch, care s-a făcut un selfie colectiv. Vedete de la Hollywood la Oscaruri. Alte celebrități s-au dedat și ele cu photobombing (abilitatea de a se potrivi în mod neașteptat în fotografia cuiva). Printre ei se numără chiar și Majestatea Sa Elisabeta a II-a.

Exemplu: Pisica mea iubește fotobomba - Întotdeauna îi găsesc fața fericită pe fundalul selfie-urilor mele!

18. Forilzis- nu-i asa. Din argoul englezesc forrealsies, care provine din real - într-adevăr.

Această expresie ne-a venit din argoul american. În engleza americană, adolescenții întreabă adesea „Foreelzis?” atunci când doresc să clarifice dacă ceva ce au spus este grav. Această întrebare poate fi tradusă în rusă ca „serios?”, „Este adevărat?”, „Este cu adevărat?”.

Exemplu: - Concertul lui Oksimiron a fost misto.

Forilzis?

19. Utilizare- bucură-te. Din engleză la utilizare - folosiți.

Acest verb nu este nou în rândul tinerilor; a fost folosit de la începutul anilor 2000. Dar acum este ferm stabilit în viata de zi cu zi. Este folosit în principal atunci când se vorbește despre utilizarea diferitelor dispozitive mobile.

Exemplu: Puneți calculatorul jos! Foloseste-ti creierul!

20. Flux- transmite date (video, sunet) în timp real. Din engleză streaming - streaming.

Cuvântul „flux” a devenit popular după ce toți utilizatorii Instagram și Facebook au avut ocazia să efectueze transmisii video în direct. Și înainte de asta, cuvântul era folosit în principal de jucători (jucători). În argoul lor, „stream” înseamnă să arăți și să comentezi jocul tău în timp real. (Da, da, există milioane de oameni care vor să urmărească meciul altcuiva!)

Exemplu: Unde se îndreaptă lumea! În SUA, o fată transmite pe Facebook cum moare iubitul ei.

APROPO

5 cuvinte din anii 2000 pe care le-am uitat

Cu doar 10-15 ani în urmă, aceste neologisme păreau atât de promițătoare... Dar anii au trecut și doar cei care au peste 25 de ani le vor înțelege.

Internet cafe,

ICQ (aplicație ICQ),

Chica (fata)

Sidyuk (CD),

Cool (din engleză cool - cool).

COMPETENT

„Unele jargonuri au noroc”

Cum filtrează limba neologismele? Și putem face o predicție - vor intra în dicționare cuvinte noi care sunt la modă astăzi? L-am rugat pe Maxim Krongauz, profesor, autor al cărților „Limba rusă în pragul unei crize de nervi” și „Auto-tutorial albanez” să răspundă la aceste întrebări:

Limbajul nu filtrează absolut nimic. Cuvintele apar tot timpul în jargonuri, jargonurile actuale sunt în general actualizate mai repede decât limba literară. Un jargon este norocos. Își depășesc jargonul și chiar devin la modă. Așa s-a întâmplat cu cuvântul „hype”. Dar acest lucru nu garantează că va intra în vocabularul normativ; dimpotrivă, poate interveni parțial, deoarece este perceput ca non-literar, marcat în mod special. Lexicografia noastră este destul de conservatoare și evită astfel de cuvinte.

Alegeți unul dintre subiectele de conversație propuse.

1) Tradiții de familie (pe baza descrierii din fotografie). Descrie fotografia.

Nu uitați să descrieți:

1. locul în care are loc evenimentul înfățișat în fotografie;

2) Mersul la teatru (muzeu) (narațiune bazată pe experiența de viață). Povestește-ne despre o dată când ai vizitat un teatru sau un muzeu.

Nu uitați să spuneți:

1. când și cu cine ai fost la teatru sau la muzeu;

2. ce fel de teatru (muzeu) era;

3. de ce te-ai hotarat sa mergi acolo;

4. ce vă amintiți în mod special;

5. ce impresii ai avut din vizita ta.

3) Este la modă să fii patriot (raționare la întrebarea pusă)?

Nu uitați să răspundeți la întrebări:

1. Ce este patriotismul?

2. Există o modă pentru patriotism?

3. Cuvântul „modă” se aplică patriotismului?

4. Ce fel de patriotism poate fi numit adevărat și ce fel de fals?

Declarația dvs. nu trebuie să dureze mai mult de 3 minute.

Explicaţie.

Când alegeți unul dintre cele trei subiecte sugerate pentru o declarație de monolog, luați în considerare care dintre ele este mai aproape de dvs. Indiferent de subiectul pe care îl alegeți, există un plan pentru el. Încercați să nu ratați niciunul dintre punctele planului. Este destul de acceptabil să adăugați ceva la punctele indicate pe cont propriu.

si bine ai venit. Nu permiteți mai mult de 1 minut pentru această sarcină. Puteți dura până la 3 minute pentru declarația în sine.

În timpul monologului, folosiți corect cuvintele, puneți accent, asigurați-vă că sunetele și cuvintele sunt pronunțate clar și corect. Acordați atenție construcției corecte a propozițiilor.

Atunci când alegeți subiectul numărul 1, va trebui să creați o descriere text pentru fotografia propusă.

Descriere - acesta este un tip de text care denumește, descrie semnele ceva sau cuiva: obiecte, natură, locuri, oameni, animale. Aceste semne apar în aceeași perioadă de timp. Un rol important în textul dvs. descriptiv va fi acordat obiectului fotografiei: indiferent dacă este neînsuflețit sau animat, poate este un peisaj, portret sau eveniment.

Atunci când alegeți subiectul numărul 2, trebuie să creați un text narativ. Narațiunea este un mesaj, o poveste despre un anumit eveniment în secvența sa temporală. O caracteristică specială a narațiunii este că vorbește despre acțiuni care urmează una după alta. Textele narative se caracterizează prin prezența unei intrigi (începutul unui eveniment), desfășurarea unui eveniment, un deznodământ (sfârșitul unui eveniment). În textul pe care îl creați, narațiunea va merge la persoana întâi, deoarece sarcina vă cere să scrieți o poveste bazată pe impresii personale.

Atunci când alegeți subiectul numărul 3, va trebui să compuneți un text de raționament. Raționamentul este un tip de text care explică sau dovedește ceva, vorbește despre cauzele acțiunilor, evenimentelor, fenomenelor, stabilește relații între acțiuni, evenimente, fenomene. Amintiți-vă că textul de raționament este întotdeauna unitatea a trei componente: teză, dovezi și concluzie. Prezența în raționamentul textului a propriului punct de vedere și capacitatea de a-l apăra este binevenită.

Eseu despre modă. (Partea 1.)

Modă.
Moda este un cuvânt pe care toată lumea îl cunoaște.
Având în vedere civilizația europeană în primul rând, să luăm în considerare acest fapt. Ce ar putea însemna asta? Cu siguranță acest cuvânt este suficient de important pentru noi. La urma urmei, altfel nu ar fi cunoscut așa peste tot.

Într-adevăr. Dacă partea masculină a populației este destul de calmă în privința modului, atunci partea feminină nu este deloc atât de rece. La urma urmei, fetele sunt învățate să arate frumoase din copilărie. Și în societatea modernă, din anumite motive, se crede că ești frumoasă când arăți la modă. În schimb, „nu la modă” înseamnă „urât”.

Cu siguranță nu sună „la modă”. Și această problemă a îngrijorat mulți oameni în ultima vreme. În special, în școala tehnică a surorii mele are loc o dezbatere pe tema „Moda înrobește și asuprește femeile”. O intrebare interesanta. Să vedem ce fel de animal este acesta. E atât de groaznic?

Ce este moda?

Moda este un fenomen cultural. Cultura omenirii a apărut, poate fi considerată... încă de la începutul Homo sapiens. Prin urmare, există de foarte mult timp. Poate că, în acest sens, ea, ca fenomen, are peste 50 de mii de ani. Și de fapt, moda ne spune ce este frumos și ce nu este frumos, ce merită purtat și ce nu merită purtat, ce merită purtat și ce nu merită purtat etc. Toate acestea seamănă foarte mult cu regulile și clișeele obișnuite, standardizarea.

Cu alte cuvinte, moda, pe de o parte, face ca oamenii să se înțeleagă mai ușor. Deci, de exemplu, dacă vedem un bărbat într-un costum formal, atunci credem imediat că merge la un eveniment important. Și o femeie în rochie de seară ne apare ca vizitatoare, de exemplu, la un teatru.

Dar, pe de altă parte, moda depersonalizează oarecum o persoană. Și este foarte amuzant, în acest sens, să observăm comportamentul paradoxal al fetelor și femeilor care vor să-și arate individualitatea și în același timp să se îmbrace cât mai la modă. Acestea sunt nevoi care se exclud reciproc.

problema principala Modă.

În ciuda faptului că cele mai generale canoane se schimbă destul de încet, în lucrurile mărunte moda se schimbă extrem de repede. Acest lucru este cunoscut de toți cei care caută să urmeze cele mai recente tendințe de modă. Dar să te îmbraci la modă este o ocupație foarte scumpă. Și nu toată lumea poate combina moda și satisfacerea altor nevoi. O astfel de discrepanță între dorințe și oportunități afectează negativ personalitatea unei fashioniste. Mai ales în cazurile în care moda pare a fi o modalitate prin care o persoană poate obține un anumit statut în societate. Aici și mai jos, vorbesc în special despre jumătatea frumoasă a umanității, deoarece este covârșitor de sensibilă la această problemă. Percepția inadecvată a modei și atitudinea greșită față de aceasta este cea mai importantă problemă a modei. (În același timp, vă rugăm să acordați atenție faptului că nu consider moda în sine un fenomen negativ.)

De ce poate o persoană să trateze moda în acest fel? Răspunsul aici este foarte simplu. sa nu uiti asta societate modernă a echivalat moda cu frumusețea? Dar frumusețea pentru o femeie este o sursă de putere asupra bărbaților, o modalitate de a atrage atenția, o modalitate de a câștiga statut. Bărbații iubesc femei frumoase. Iar statutul unei femei este în primul rând statutul bărbatului ei.
Sunt sigur că mulți cititori (în special fetele) sunt gata să deranjeze paragraful anterior. „Da, cum se poate!”, „Asta e o prostie!”... Și da. :) Ai dreptate. De fapt, totul în viață este mai complicat și nu se reduce la simplă frumusețe. Iar emanciparea se face simțită din punct de vedere al statutului.

Dar mulți alții nu cred. Vor fi cei care vor fi de acord cu același paragraf. Și dacă ați fost de acord cu el, atunci vă rog să citiți cu atenție următorul text (partea 2).