La Francia nell'era del Re Sole Luigi XIV raggiunse un livello senza precedenti di prosperità e grandezza nell'arena della politica estera. Ma come si è sviluppata la vita di corte in quest'epoca? Quali ideali sono alla base della cultura di corte? Il dilettante ha raccolto le principali regole di comportamento laico presso la corte francese.
Pensa come una donna
Non riusciamo a crederci, ma per avere successo con le donne, un uomo doveva comportarsi come una donna! Gli ideali del comportamento femminile si dimostrarono così accettabili per gli aristocratici francesi che persino i nobili maschi francesi iniziarono a sfruttare quelle forme di comportamento che in precedenza erano state tipicamente femminili. La base del comportamento dell'aristocratico è l'ideale della mutua subordinazione. Durante il dialogo, entrambe le parti dovevano sentirsi a proprio agio, quindi nella conversazione tutti dovevano lasciare l'interlocutore in una posizione vincente. Il desiderio di dimostrare il proprio caso era rilevante nella disputa accademica all'università. Se, dopo una conversazione in un salotto letterario, sei uscito come un "vincitore", dovresti sapere che hai fallito il test di "laicità" con il botto.
La base del comportamento di un aristocratico è l'ideale della mutua subordinazione
Onore soprattutto
La corte francese nell'era del Re Sole sta attivamente cercando di far rivivere gli ideali dell'onore cavalleresco e del culto della Bella Signora. Il cortile sembra creare un idillio di vita paradisiaca, bella e impeccabile.
Julie d'Angeanne, la figlia maggiore della famosa dama di società Catherine de Vivon, marchesa di Rambouillet, è rimasta vergine per molto tempo. Freddezza e mancanza di passione erano la norma. Per molti anni Charles de Saint-Maure ha cercato la mano dell '"incomparabile Julie", che ha composto in suo onore una raccolta di sessantadue madrigali, opere musicali e poetiche. Patrona dei teatri e delle belle arti, Julie si sposò solo all'età di 38 anni.
Freddezza e mancanza di passione erano la norma
Una donna in quest'epoca è un'autrice del gusto. La stessa Julie era uno dei centri attorno a cui ruotava la vita mondana del famoso salotto letterario. Potresti diventare famoso nel salone solo se piaci alle donne. Un aristocratico doveva essere in grado di leggere, parlare di sciocchezze, trattare con cianfrusaglie per compiacere una signora.
L'uomo perfetto
Un uomo è, prima di tutto, un interlocutore interessante. Deve aver avuto una visione ampia e un talento per la comunicazione. La perseveranza e l'immediatezza, così come le allusioni volgari dirette di natura sessuale, erano del tutto inaccettabili. Già nel 17° secolo, gli aristocratici si resero conto che le donne amano le loro orecchie e le usavano in ogni modo possibile.
Gli aristocratici già nel XVII secolo si resero conto che le donne amano con le orecchie.
La vita per lo spettacolo
La cultura di corte è sia la vita sociale che la casa del re. Anche nelle leggende di Tristano e Isotta, vediamo come un fedele cavaliere fosse obbligato a passare la notte nelle stanze del suo signore. Certo, in cinque secoli la situazione è decisamente cambiata, ma la tradizione stessa è rimasta. Il palazzo è un'accoglienza sociale permanente e senza fine. Solo per salutare il re al mattino si radunarono i cortigiani e gli stretti collaboratori del monarca. La stessa comunicazione del sovrano con alcuni rappresentanti dell'élite potrebbe mostrare chi è ora in onore del re. E dove c'è favore e rispetto, c'è potere.
Talento come ascensore sociale
Nell'era del re Ludovico il Grande si diffusero numerosi salotti laici e letterari. Il primo di questi, il Salon di Madame de Rambouillet, apparve intorno al 1607. Da ragazza, Catherine de Vivon è cresciuta alla corte italiana, comunicando con le persone più colte e sofisticate della sua epoca. Fu lei a portare in Francia quella cultura di corte, che in seguito iniziò a diffondersi in tutto il regno.
Nell'era di Ludovico il Grande, i salotti secolari si diffondono
Era possibile entrare nel salone di Rambouillet solo grazie al proprio intelletto. Più tardi, Madame de Rambouillet disse che uno dei poeti, Vincent Voiture, era figlio di un commerciante di vini di Angers. Ha detto: “Pensi davvero che lo abbiamo accettato per la sua bella espressione e la sua buona statura? No. Solo perché sapeva comporre bene poesie. L'origine qui era del tutto irrilevante.
Qualsiasi artista, poeta, musicista di talento potrebbe inviare una poesia a qualche nobile. Il nobile, a sua volta, potrebbe mostrare quest'opera a Madame de Rambouillet, e potrebbero benissimo incontrarsi. I nobili illuminati non avevano pregiudizi aristocratici.
Una storia simile si ripeterà in seguito con il famoso comico del XVII secolo Jean-Baptiste Poquelin, meglio conosciuto con lo pseudonimo di Molière. Nel 1658, lui e la sua troupe saranno invitati a Parigi dal diciottenne Monsieur, che è anche il duca Filippo I d'Orléans, fratello minore di re Luigi. Da questo momento inizierà l'opera attiva del drammaturgo di corte, perché il re stesso fornirà loro il teatro di corte Petit Bourbon.
Sotto Luigi XIV, la Francia era già preparata dalla storia e dalla vita a prendere il primo posto in Europa. Successi militari e politici, sviluppo, fioritura della letteratura associata ai nomi di Corney, Racine, Molière e altri, ricco sviluppo lingua letteraria- tutto questo cade nel XVII secolo, è una testimonianza dell'impulsività creativa della Francia. Per la Francia è arrivata l'era della gloria; splendore e splendore raggiunsero il loro apice e lo stesso re Luigi XIV fu persino soprannominato il re del sole.
Il giovane re regala palle dopo punti, divertimento dopo divertimento. Il re e la corte francesi diventano veri e propri dittatori della moda europea. Ma la giovinezza passò, e con essa la leggerezza e la gioia spensierata della manifestazione esteriore del re. Il Re Sole ha rispetto, adorazione e un profondo inchino. Pertanto, più Luigi XIV diventa vecchio, più pesante diventa la moda e più complessi acquisisce rituali cerimoniali della corte reale. Lo stile barocco regnava ovunque e ovunque.
Nella prima metà del regno di Luigi XIV, risplendono gli abiti del giovane re, gli abiti del suo seguito, i cortigiani e i circoli ricchi di Francia e, seguendo il loro esempio, il peso dei nobili di tutti i paesi d'Europa con una fantasia stravagante di giovinezza e una negligenza quasi infantile. Presta attenzione agli innumerevoli pizzi, nastri infiniti, coccarde, lunghi riccioli che scendono sulle spalle, molte piume preziose sul cappello, pantaloni a gamba larga con sbuffi, che ricordano le gonne delle donne, camicie lussuosamente vestite che sporgono da sotto un gilet corto e maniche corte . Tutto ricorda una giovinezza violenta, allegra, sicura di sé e un vuoto inarrestabile.
La fine al collo - il colletto, è sempre stata una parte molto importante dell'abbigliamento. Abbiamo già visto come, alla fine del 1500, dopo il lungo predominio di un solido cerchio intorno al collo, si cercasse insistentemente di nuove forme leggere di colletti, il tutto in connessione con una nuova pettinatura e un nuovo look della testa. Nei primi anni del regno di Luigi XIV, uno scialle corto e leggero avvolge il collo e cade piatto sul petto. Negli anni '70, uomini e donne iniziano a indossare scialli di pizzo bianco chiaro, le cui estremità cadono liberamente. Chiamarono questi scialli "Steenkerke", il nome della famosa battaglia olandese, quando i capisquadra francesi li indossarono per la prima volta. Si dice che i francesi conclusero una tregua solo per sfoggiare i loro abiti alla moda ai nemici. Dovresti prestare attenzione allo "Steenkerke" perché quella forma del colletto non era solo aggraziata e preservata per molto tempo, ma successivamente ha influenzato l'ulteriore sviluppo del colletto e, tra l'altro, è il lontano capostipite di una parte indipendente dell'abbigliamento maschile: la cravatta moderna.
Un'altra importante novità nell'abbigliamento maschile apparve sotto Luigi XIV, divenne l'inizio del moderno justocor. È stato indossato sopra un giubbotto corto e si è coperto le ginocchia con esso. Allora il re stava già guadagnando sempre più rispetto, la sua giovane e felice fiducia in se stessi si trasforma nel maestoso orgoglio del primo sovrano d'Europa. Secondo questo, il justucourt era noto per la sua insolita ricchezza e splendore, luccicante di oro, sete e bottoni d'oro. Gli ampi polsini delle maniche sembravano stivali sopra il ginocchio con stivali e differivano, come le grandi tasche, in vernice da tutti i vestiti, ad esempio rossi su sfondo blu generale.
È impossibile immaginare un residente di quel tempo senza un'enorme parrucca in testa. La moda richiedeva un'eccedenza di capelli che cadevano dalla testa in riccioli selvaggi sul petto e si sgretolavano abbondantemente sulle spalle. La natura non è stata in grado di soddisfare le esigenze della moda, e allora sono venuti in soccorso i parrucchieri, per i quali l'era di re Luigi sarebbe stata l'"età dell'oro". Nel 1655 Luigi XIV aveva 48 parrucchieri di corte e nel 1656 il laboratorio parigino era composto da duecento e successivamente cinquecento di questi artigiani.
Le parrucche erano fatte di capelli veri e di pelo di cavallo o di pecora. Le buone parrucche valevano allora il loro peso in oro. Invano il clero si oppose ai "capelli morti", e il Papa una volta impose loro addirittura il bando, la moda si diffuse con la velocità del contagio e presto non solo tutte le teste nobili furono coperte di parrucche, ma anche lo stesso clero, prima di tutto tutti, eleganti abati, si affrettavano ad adornarsi con i capelli lussuosi degli altri. Alla gente di quel tempo sembrava che un tale eccesso di capelli sulla testa dia a una persona un aspetto arrogante, che ricorda l'orgoglioso re degli animali.
L'abbigliamento femminile, come quello maschile, diventa da leggero e allegro pesante, maestoso, lussureggiante. Non ci sono cambiamenti significativi nel taglio e nelle decorazioni di questi abiti, ma più il re invecchia, meno vivace l'eterogeneità nell'aspetto di una donna, più costrizione e isolamento nei suoi movimenti. Durante il regno di Luigi, come prima, una donna indossa un abito doppio, ma questo abito ha un aspetto diverso nel 1670, e in modo del tutto diverso nel 1690, e ancora in modo diverso alla fine del regno di Luigi XIV. La gonna del secondo vestito diverge davanti, devia sul retro e cade in pieghe sul fondo. E l'una e la seconda gonna si sono spogliate con cravatte e pizzi diversi modi, e il primo vestito sporge davanti e il secondo si inserisce nella parte posteriore. Il rapporto reciproco dei due abiti e delle loro sfumature ha creato armonia e bellezza di tutti gli abiti di una donna fin dal medioevo.
Negli anni '70 del XVII secolo una donna è ancora più aggraziata; i materiali del secondo vestito ricoprono morbidamente e naturalmente la delicata sylvelette e si distendono a terra come un lungo strascico. Successivamente, sull'abito vengono utilizzati tessuti più pesanti e, per un maggiore splendore, le pieghe della seconda gonna sono fissate con fili. Pertanto, non cadono più liberamente, creano solo sbuffi, aumentando ulteriormente il volume della figura nella parte posteriore. Inoltre, la moda richiedeva una vita sottile e per la prima volta una donna si infilava in un corsetto alto, stringendo la vita e il seno senza pietà sotto questo guscio di ferro e osso di balena. Le forme naturali del corpo femminile erano completamente nascoste sotto questi vestiti e lei si riordinava aspetto artificiale indipendente dalla struttura corporea.
"Steenkerke" avvolto intorno al collo della donna. “Fontange” (fontange) torreggiava sul capo, la famosa acconciatura dell'epoca con edificio alto con vaso leggero e trasparente bianco o colorato, pizzo e lacci su scheletro di filo. Questa decorazione era alta due teste e dava alla donna ancora maggiore grandezza. Quanto bene la fontana ha risposto allo spirito del tempo, mostra almeno che questa moda durò per ben cinquant'anni.
Gli stivali con i tacchi alti con un angolo di 45 gradi inclinavano l'intera figura di una donna in avanti, ma la pesante coda del vestito la buttava indietro - per equilibrio, la donna doveva appoggiarsi a un bastone.
Immagine dama di corte Luigi XIV non era l'immagine di una ragazza allegra e spensierata, ma una maestosa matrona massiccia, congelata in un inchino cerimoniale. L'aspetto maestoso di una donna del XVII secolo è pienamente giustificato. Nel 17° secolo, una donna inizia per la prima volta, grazie alle sue capacità intellettuali e morali, a svolgere un ruolo attivo nella società!
Con l'inizio del XVII secolo apparve il primo salone francese "Hotel de Rambouillet", la cui anima era la marchesa di Ranbuet, e poi la sua bellissima figlia Julia, che per molto tempo non voleva sposarsi per non andarsene il meraviglioso salone di sua madre, dove si parlava tanto di cose belle. In quel salone non si apprezzava un'alta famiglia, un'origine aristocratica e le dimensioni di una borsa, ma solo intelligenza, nobili sentimenti, conoscenza ... Il salone è stato per 50 anni una scuola di buon francese, buon gusto, tenerezza, critica letteraria e pedanteria morale. Da allora, molte donne non solo si sono interessate alla scienza e alla letteratura, ma vi hanno anche preso parte attiva. Sotto Luigi XIV, una donna non solo brilla per la sua bellezza, ma è anche famosa per la sua intelligenza e capacità. Le lettere della marchesa Sevigny alla sua amata figlia sono un perfetto esempio dello stile epistolare. Da quel momento, una donna, nella persona di un'amica reale - una favorita, ha cercato di influenzare gli eventi politici, come, ad esempio, la famosa marchesa de Pompadour, l'amante dello stesso Luigi XV.
P.S. Antiche cronache dicono: pensavo sarebbe stato interessante se ai tempi di Luigi ci fossero dei reality simili alla casa moderna2. Diciamo di chiudere un gruppo di persone nella Reggia di Versailles e guardarli: uno zoo umano e nient'altro. Mi chiedo quanto sarebbe diverso uno spettacolo del genere da quello moderno.
Francia sotto Luigi XIV
Mentre in Inghilterra la crisi rivoluzionaria si placava, in Francia iniziava un'era completamente diversa. Nel 1661, con la morte del cardinale Mazzarino, Luigi XIV (regnò dal 1643 al 1715) divenne l'unico sovrano della Francia. Le condizioni per il suo regno erano ideali. Nessuna delle innovazioni radicali di cui il giovane re aveva bisogno: Enrico IV, Richelieu e Mazzarino avevano già gettato le basi necessarie. La classe privilegiata francese voleva essere governata da un re che non sedesse in un posto, ma agisse. L'esercito di Louis e il suo reddito erano i più grandi d'Europa. La Francia aveva appena vinto una vittoria sulla Spagna e con una Germania divisa, un'Inghilterra e un'Olanda confuse, senza potenza militare, era fuori competizione. Luigi XIV, che aveva 22 anni nel 1661, immaginava il suo lungo futuro come primo signore al trono, circondato dallo splendore del lusso regale e dall'alone di facili vittorie sui nemici. Queste speranze erano pienamente giustificate. All'età di 54 anni, Louis aveva vinto il titolo di Grande Monarca, divenne un simbolo dell'assolutismo, fu adorato e disprezzato da altri governanti. Entro la fine dell'era, lo stile di governo di Louis stava causando problemi sia in patria che all'estero. Ma durante gli anni 1661-1688, che qui toccheremo, poté definire il suo regno "grande, significativo e scintillante".
Luigi XIV non riuscì in tutti gli sforzi, ma era un monarca di Dio. Per cominciare, sembrava molto maestoso, con il suo comportamento orgoglioso, la figura forte, il portamento aggraziato, i vestiti magnifici e le maniere magnifiche. Ancora più importante, aveva la resistenza e la concentrazione per affrontare ogni piccola cosa debilitante nel suo ruolo di monarca di fronte a migliaia di critici, giorno dopo giorno e anno dopo anno. Finalmente seppe godersi ciò che aveva, senza la voglia di rifare la Francia (a differenza dei puritani in Inghilterra). Il fatto che Louis avesse ricevuto un'educazione piuttosto superficiale era senza dubbio un vantaggio, poiché gli permetteva di accettare il suo unico punto di vista senza preoccuparsi delle complessità del governo del paese. Odiava leggere, ma era un eccellente ascoltatore: gli piaceva partecipare alle riunioni del consiglio per diverse ore al giorno. Una mente sottile e acuta era un ostacolo alla posizione di Louis come leader dell'aristocrazia francese, una posizione in cui l'osservanza della cerimonia significava più dell'intelligenza. Louis trasferì la sua corte dal Louvre a Versailles, a 32 chilometri da Parigi, in parte per sbarazzarsi dei fastidiosi cittadini, in parte per creare un centro potente ma appartato per l'aristocrazia. A Versailles costruì un enorme palazzo, la cui facciata si estendeva per 5 chilometri di lunghezza, le stanze rivestite di marmo erano decorate con arazzi, i ritratti di bravura mostravano i suoi trionfi militari. I giardini circostanti erano adornati con 1.400 fontane, 1.200 aranci fioriti nella serra ei cortili erano decorati con statue classiche, per lo più di Apollo, il dio del sole. Oggi Versailles è solo un complesso museale; alla fine del XVII sec. 10mila rappresentanti della nobiltà vivevano qui con i loro servi. Il 60 per cento delle tasse reali andò al mantenimento di Versailles e della corte reale.
Il segreto del successo di Louis era davvero semplice: lui, e solo lui, poteva dare all'aristocrazia francese e all'alta borghesia ciò che più desideravano in quel momento. Il re dedicava più della metà di ogni giornata lavorativa alle cerimonie di palazzo. Era un piacevole passatempo per l'aristocrazia, che era stata a lungo l'elemento più capriccioso e ribelle della società francese e si aspettava dal re una degna attenzione al loro mondo unico di privilegi. Hanno approvato il trasferimento del re a Versailles. Louis permise a tutti i principali rappresentanti della nobiltà di vivere a corte, dove poteva osservarli. Regolava ogni momento della sua giornata e dei suoi cortigiani con un rigido regolamento di etichetta di palazzo al fine di mettere in ordine la grande corte, elevare la sua persona e tenere a freno la nobiltà. L'aristocratico che altrimenti sarebbe diventato il capo della nuova opposizione nel paese divenne il centro del ridicolo alla corte di Versailles, la sua ambizione era di tenere su la manica della canotta di Louis mentre si vestiva, per ascoltare le banalità che parlò il re, e di vederlo mangiare. Ludovic era un buongustaio e preferiva cenare da solo. Quando la guardia d'onore portò alcuni piatti dalla cucina alla tavola del re, il cibo si era già raffreddato, il che non impedì a Louis di occuparsi di una dozzina di piatti di selvaggina e carne in una sola volta. Il menu di una delle sue feste comprendeva 168 piatti.
Solo attraverso un diligente servizio a corte un aristocratico poteva ottenere il favore del re e privilegi. Il re aveva un gran numero di cariche onorarie, che distribuiva in dono; onorati aristocratici furono nominati generali, governatori, ambasciatori. La maggior parte dei 200.000 coetanei francesi viveva lontano dal proprio paese, ma apprezzavano anche l'esenzione fiscale. Di conseguenza, l'aristocrazia sotto Luigi XIV aveva poco potere. Ma i membri di spicco della nobiltà preferivano lo sfarzo e il lusso di Luigi all'autonomia feudale che avevano conosciuto prima. Non volevano privare la Francia della sua testa, anche se verso la fine del regno di Luigi cercarono di controllare il suo potere. Nel XVIII sec. le pretese degli aristocratici di aumentare la loro influenza politica, corrispondente ai loro privilegi sociali, furono la causa principale della Rivoluzione francese.
Ha identificato il suo potere con i desideri collettivi dei suoi sudditi, a differenza di Leopoldo I o Federico Guglielmo, i cui sudditi non hanno mai avuto un assaggio di unificazione nazionale perché l'Austria e il Brandeburgo-Prussia erano congregazioni di territori non correlati. Inoltre, l'assolutismo dell'Europa occidentale si basava su semplici rapporti con i proprietari terrieri, mentre Luigi XIV costruiva con cura i legami con l'aristocrazia e la borghesia. Come i suoi predecessori, i Borboni, Ludovico preferiva vedere rappresentanti della classe media nelle cariche di ministri, commissari e consiglieri. Il suo primo ministro, Colbert, era figlio di un mercante e lavorava sotto la diretta supervisione del re. Nessuno dei membri famiglia reale o l'alta aristocrazia non era invitata alle sessioni quotidiane del consiglio di Versailles, dove il re discuteva di questioni di guerra, diplomazia, finanza e pace. Le decisioni del consiglio sono state portate nel resto del paese attraverso i quartiermastri, che controllavano tutti i livelli del governo locale, in particolare i tribunali, la polizia e la riscossione delle tasse. Louis ha effettivamente annullato il potere di tutte le istituzioni rimanenti in Francia che potrebbero interferire con la sua burocrazia centralizzata. I suoi quartiermastri costrinsero tre parlamenti locali a cessare le loro attività, arrestando e intimidendo quei rappresentanti che osavano criticare la politica reale. Ben presto i parlamenti cessarono di essere un ostacolo.
Il sistema amministrativo centralizzato di Louis aveva i suoi svantaggi. La decisione del re poteva essere eseguita solo a livello locale da più di 40.000 rappresentanti della borghesia, che acquistarono l'incarico a vita dei loro incarichi dalla corona. Nonostante l'attività dei furieri, gli abitanti ignorarono alcuni decreti per loro sgradevoli. Eppure il sistema di Ludovic ha funzionato. I sudditi cittadini del re erano più comprensivi e abili della nobiltà. La borghesia francese prese rapidamente posizioni nella funzione pubblica, scoprendo che un tale potere soddisfa i loro bisogni meglio di una sorta di commercio o industria "volgare". Solo nel XVIII sec. la borghesia, come l'aristocrazia, divenne insoddisfatta della propria posizione; le loro fondate richieste di privilegi sociali, corrispondenti alla loro posizione politica ed economica, provocarono anche la Rivoluzione francese.
Come ogni sovrano del XVII secolo, Luigi XIV prestò poca attenzione al settore non privilegiato della sua società. Ha protetto i suoi contadini da guerra civile e dall'invasione straniera fino alla fine del suo regno. Ma in una società con l'80 per cento della popolazione composta da contadini, si è fatto ben poco per aumentare la produttività agricola.
Nel 1660, la Francia visse una terribile carestia, e così fu nel 1690. Molti contadini francesi avevano i propri appezzamenti di terra, ma portavano ancora il peso del feudalesimo e del servizio al padrone. I contadini più poveri furono costretti a cedere le loro assegnazioni ai creditori, e la percentuale di chi affittava la terra a rate e di chi lavorava per salario crebbe inesorabilmente lungo tutto il tardo Seicento. I poveri disoccupati venivano reclutati nell'esercito del Re Sole o mandati in case di lavoro. Durante il regno di Luigi XIV, le tasse raddoppiarono, portando 116 milioni di lire nel 1683, rispetto agli 85 milioni del 1661 e ai 152 milioni del 1715. Molti borghesi cercarono di evitare di pagare le tasse, quindi la posizione dei contadini non era invidiabile. Ogni volta che si ribellavano a nuove tasse, Luigi XIV inviava soldati nel quartiere ribelle e impiccava gli istigatori della rivolta o li mandava alle galee come schiavi.
Il denaro raccolto dai contadini pagava le spese della corte di Louis e del suo esercito, nonché le politiche mercantiliste di Colbert. Jean-Baptiste Colbert (1619–1683), ministro delle finanze dal 1661 al 1683, era sorprendentemente energico e insolitamente pedante. La sua energia è stata mostrata nell'entusiasmo con cui ha inserito enormi buchi nel sistema del reddito reale.
Colbert ha scoperto che solo il 35 per cento delle tasse pagate dai francesi è finito nel tesoro reale, il restante 75 per cento è stato sciolto nelle tasche di intermediari e funzionari corrotti. Colbert ha smesso di tassare gli agricoltori e ha ridotto significativamente parte del debito. Al momento della sua morte, il tesoro riceveva l'80% dell'aumento dei pagamenti delle tasse. Con la stessa energia, Colbert raggiunse il suo obiettivo mercantilista. Ha usato tutte le possibilità della sua posizione per trasformare la Francia sulla strada di un'unione economica autosufficiente. Colbert ha equiparato la ricchezza ai lingotti d'oro e dal momento in cui la quantità d'oro entro la fine del XVII secolo. diventato stabile, calcolò che la Francia poteva aumentare la sua ricchezza solo con l'aiuto dell'oro di altri paesi. Cercò di portarlo via dall'Olanda, invidioso dell'intraprendenza di quest'ultima. Per introdurre l'esportazione di merci dalla Francia in quei territori dominati dall'Olanda, organizzò una serie di società commerciali francesi, le più importanti delle quali erano la Compagnia delle Indie Orientali, la Compagnia delle Indie Occidentali e la Compagnia del Levante. Pagò generosamente la costruzione di navi. Ha aumentato le tariffe sulle importazioni dall'Olanda e dall'Inghilterra. Fece di tutto - che, in effetti, non era molto - per accelerare lo sviluppo del commercio francese: migliorò (leggermente) le strade e costruì diversi canali. Ma la circolazione delle merci in tutto il paese ha richiesto ancora un mese. Non soddisfatto del costo dei costi di trasporto. Colbert ha prestato particolare attenzione allo sviluppo di nuove industrie in Francia. Ha sponsorizzato la produzione di quei beni che la Francia aveva precedentemente importato, come oggetti di lusso come seta, lana, specchi e vetro. Tutte queste azioni sono state ponderate? I limiti del successo di Colbert sono evidenti. Non costruì una flotta mercantile per competere con gli olandesi, cioè non poteva smettere di importare merci da altri paesi. Il commercio francese è rimasto piuttosto sottosviluppato a causa dei dazi fiscali e delle abitudini locali. Dal momento in cui i mercanti francesi iniziarono a investire nelle rischiose imprese marittime di Colbert, il re dovette pagare più della metà dell'investimento nella Compagnia delle Indie occidentali e delle Indie orientali. In ogni caso, la maggior parte delle società di Colbert fallì nel giro di pochi anni. I suoi progetti industriali sono andati meglio, anche se la sua gestione meticolosa ha derubato l'industria della crescita dell'iniziativa. Ha trascurato l'industria pesante, diciamo la lavorazione del ferro. E non ci ha prestato attenzione agricoltura perché l'industria alimentare francese stava andando bene. Tuttavia, non c'è dubbio che il commercio e l'industria francesi hanno beneficiato notevolmente degli sforzi di Colbert. In una società in cui mercanti e mercanti non erano rispettati, per il governo era importante proteggere ed elevare il ruolo del commercio e dell'industria, inoltre, alla fine del XVII secolo. La Francia era pronta ad accettare la dottrina mercantilista di Colbert. L'economia francese era più diversificata di quella spagnola ei mercanti francesi erano più reattivi all'intervento del governo rispetto ai loro rivali olandesi e inglesi.
Una delle decisioni di Colbert fu di consolidare le piantagioni sparse del paese in un vasto impero coloniale. Nel 1680, Luigi XIV aveva porti commerciali in India, diversi punti orientali nell'Oceano Indiano, punti di schiavi in Africa e 14 isole dello zucchero nei Caraibi. Il suo risultato più impressionante fu la colonia della Nuova Francia; commercianti di pellicce e missionari gesuiti si stabilirono nelle terre Nord America dall'isola di St. Lawrence a nord fino alla baia di Hudson, a ovest fino ai Grandi Laghi ea sud lungo il Mississippi fino al Golfo del Messico. Diverse migliaia di francesi vivevano in questi luoghi. La quantità di pellicce, pesce e tabacco esportati dalla Nuova Francia deluse il re. Solo le isole dello zucchero e i porti commerciali dell'India potevano diventare una fonte di reddito per la Francia. Comunque sia, sotto Colbert, la Francia fece un grande passo avanti verso la sua imponente economia del 18° secolo.
Finora si è detto poco sulla religione. Luigi XIV era in una posizione delicata rispetto alla Chiesa cattolica. Permise agli eretici ugonotti di svolgere i loro servizi all'interno del paese, cosa che altri governanti cattolici difficilmente potevano permettersi. E il suo paese è stato l'unico stato cattolico che ha ignorato i decreti riformatori del Concilio di Trento perché la corona francese ha rifiutato di condividere il controllo della sua chiesa con il papato o il concilio. Luigi XIV non pensò nemmeno di arrendersi. Al contrario, nel 1682 annunciò ai suoi sacerdoti che il papato non aveva più potere sulla Chiesa francese. Tuttavia, Louis ha cercato di introdurre una sorta di disciplina tridentina nella pratica religiosa francese al fine di completare l'unificazione del paese in un'unica unione. Non è stato facile unificare la pratica religiosa francese. I cattolici stavano vivendo l'apice di una rinascita spirituale. La Riforma cattolica arrivò in Francia nel XVII secolo, più tardi in Spagna, Italia e Germania. Nacquero nuovi ordini, ad esempio i Trappisti e San Vincenzo de' Paoli (c. 1581–1660) fondarono l'istituto delle Suore della Misericordia per prendersi cura dei poveri, dei trovatelli e delle cortigiane di Parigi. Alcune riforme erano inefficaci; fondamentalmente tre gruppi - gesuiti, quietisti e giansenisti - hanno combattuto per il sostegno della classe dirigente. Louis prediligeva i gesuiti. Nelle loro scuole e denominazioni, i gesuiti hanno lavorato per istruirli a evitare le sette e rispettare il paese e lo stato. Molti cattolici sono stati offesi dalla casistica dei gesuiti e dalla pragmatica dell'insegnamento che Dio aiuta coloro che si aiutano. I quietisti tendevano alla religione esperienza personale credendo che l'anima possa raggiungere l'ideale attraverso l'unione passiva con Dio. I giansenisti tendevano al polo teologico opposto. Abbandonarono la dottrina gesuita della libertà di scelta e riaffermarono la tesi di sant'Agostino - e di Calvino - del peccato originale e di un'irresistibile brama di scelta. I movimenti quietista e giansenista attirarono molte menti di spicco: Francis Fénelon era un quietista, Blaise Pascal un giansenista. Comunque sia, Louis riconobbe queste due sette come intolleranti e condannò i loro membri all'esilio, imprigionati o decapitati.
Se Louis era ostile all'eresia cattolica, allora si può facilmente intuire il suo atteggiamento nei confronti degli ugonotti. Dal 1620, quando Richelieu ruppe la loro indipendenza politica e militare, gli ugonotti divennero sudditi utili e cittadini di valore. Dalla fazione aristocratica del XVI sec. sono diventati una rispettabile società della borghesia e dei dipendenti. Ma quando Louis iniziò a sradicare l'eresia protestante, si scoprì che migliaia di loro erano ancora nella loro opinione. Louis chiuse le scuole e le chiese degli ugonotti, pagò coloro che si convertivano a un'altra fede e mandò soldati nelle case di coloro che si rifiutavano di cambiare religione. Nel 1685 il re richiamò l'Editto di Nantes di Enrico IV. Ora i protestanti francesi non avevano diritti di città, i loro figli crebbero e furono cresciuti come cattolici, il clero fu giustiziato o espulso. Dopo il 1685 il protestantesimo esisteva ancora, ma in modo molto modesto. Gli ugonotti più convinti - circa 200mila - andarono in Inghilterra, nella Repubblica olandese e in altri paesi protestanti. Louis pagò questo prezzo per raggiungere il vero cattolicesimo, come avvenne in Spagna, Austria, Boemia. Alla fine del XVII sec. gli olandesi e gli inglesi furono gli unici ad accettare un qualsiasi grado di anticonformismo. I francesi non erano più anti-protestanti di quanto gli inglesi fossero anticattolici, ma affermavano la loro superiorità in modo più feroce. Louis, come ogni monarca assoluto, proclamò il suo diritto di governare i suoi sudditi. "Lo stato sono io", disse Louis.
Per quanto brutali fossero i suoi metodi, Luigi XIV non era affatto vicino ai dittatori di oggi. Il suo potere si basava su una società stratificata, in cui ogni classe aveva le proprie funzioni e il proprio status. Louis aumentò i privilegi degli aristocratici e dei borghesi per mantenere un'alleanza con loro. Il re raramente correva rischi all'interno della sua cerchia di Versailles. Non cercò di stabilire contatti con i contadini, che rimasero sudditi dei signori. Quando la rivoluzione del 1789 risvegliò lo spirito nazionale tra i francesi, aprì la strada a un nuovo potere oltre i sogni di Louis. Il suo metodo di governo della Francia è soprattutto correlato al metodo di governo della Spagna di Filippo II un secolo prima. A prima vista, i due re si comportarono esattamente in modo opposto. Calmo, interiore Philippe nella sua pietra Escorial e Louis, circondato dal lusso a Versailles. Ma tutte queste sono solo differenze nel temperamento dei francesi e degli spagnoli. Entrambi i monarchi assunsero le caratteristiche del primo assolutismo europeo. Spagna, XVI secolo e la Francia nel XVII secolo. erano agricoli paesi feudali dove il re era forte come lo erano il suo esercito e la sua burocrazia, e ricco come lo erano le tasse raccolte dai contadini. Poiché la Francia borbonica era più grande e più ricca della Spagna asburgica, Luigi XIV riuscì a stabilire un potere di assolutismo più forte di Filippo. Ha sollevato un grande esercito per soddisfare le ambizioni dinastiche e cambiare l'equilibrio di potere internazionale. Ma i rivali della Francia non erano da meno. Louis si rese conto - come fece Filippo - che la guerra poteva mandare in bancarotta anche il sovrano più potente.
Durante la prima metà del suo regno, dal 1661 al 1688, la politica estera di Louis fu una serie di brillanti conquiste. Sulla base delle conquiste di Mazzarino, riconquistò i territori delle Fiandre, del Lussemburgo, della Lorena, dell'Alsazia e della Franca Contea. Le sue truppe sconfissero facilmente gli eserciti degli spagnoli e dell'impero. Nel 1677 conquistarono le Province Unite. I diplomatici francesi misero abilmente i nemici di Louis l'uno contro l'altro per impedire la formazione di una coalizione antifrancese. Inghilterra e Svezia si allearono con la Francia. Le ambizioni di Louis erano dinastiche, ma non nazionali. E il fatto che le persone nei territori conquistati parlassero francese era solo una coincidenza. Reclamava qualsiasi terra in cui poteva ottenere un titolo per eredità o per matrimonio. Alla fine del suo regno, voleva conquistare l'impero asburgico spagnolo, poiché sua madre e sua moglie erano infante di Spagna. Ma dopo il 1699, la grandiosa politica estera di Louis non funzionò più così bene. La Francia precipitò in una guerra di venticinque anni contro una coalizione internazionale che per la prima volta fermò l'espansione di Louis e lo mise in fuga. L'organizzatore era uno dei politici più abili dell'epoca, Guglielmo d'Orange. Un olandese con un eccezionale senso di orgoglio e zelo nazionale, Wilhelm trascorse la sua vita opponendosi a Luigi XIV ea tutto ciò che faceva.
Il principe Guglielmo III d'Orange (1650–1702) era il viceré asburgico nei Paesi Bassi e pronipote di Guglielmo il Taciturno, l'organizzatore della rivolta contro Filippo II. Tutta la vita di Guglielmo divenne la ragione per cui odiava l'assolutismo, gli Asburgo ei Borboni. La Repubblica olandese era piccola e poco strutturata. I suoi abitanti non avevano ambizioni politiche per raggiungere l'indipendenza, che hanno perso a causa della Spagna. Entro la metà del XVII secolo. L'Olanda ha raggiunto l'apice del suo sviluppo economico. Le due fazioni politiche, gli Orangisti e i Reggenti, erano nello status quo. I reggenti erano mercanti in Olanda, la più importante delle sette province. Hanno aderito all'oligarchia politica, alla tolleranza religiosa. Gli Orangisti aspiravano al potere della dinastia Guglielmo. In tempi di crisi internazionale, i talenti militari di questa dinastia erano particolarmente necessari. Guglielmo il Silenzioso e suo figlio entrarono in una lunga guerra con la Spagna dal 1560 al 1648. Mentre William era un bambino, la politica olandese era controllata dai reggenti. Il loro leader, Jan de Witt (1625–1672), basò la sua politica estera sull'amicizia con la Francia; in seguito la sua posizione fu schiacciata. Quando Louis invase le Province Unite nel 1672 al culmine della crisi, de Witt fu ucciso per strada da un monaco pazzo. Le redini del governo passarono al giovane principe. Per fermare l'espansione della Francia, compì un atto disperato: aprì le banchine e allagò i territori limitrofi. Ha funzionato: Louis ha perso il suo esercito. Durante e dopo la crisi, Guglielmo governò il paese senza essere re. Credeva che la monarchia fosse contraria alle tradizioni e al temperamento degli olandesi, e quindi aderiva al quadro federale e repubblicano. In ogni caso, il suo obiettivo era impedire ulteriori conquiste francesi.
Nel 1674 Guglielmo organizzò la prima coalizione antifrancese. Era costituito dalle Province Unite, dall'Austria, dalla Spagna e da diversi principati tedeschi. Sfortunatamente per William, i suoi alleati caddero davanti alla potenza militare della Francia e nel 1679 firmarono un trattato di pace con Louis. Iniziò un decennio di tregua, durante il quale i francesi avanzarono lungo il Reno. Nel 1681, Louis conquistò Strasburgo, nel 1684 - Lussemburgo. A questo punto, tutti i vicini della Francia erano allarmati. Si formò una nuova coalizione antifrancese: la lega di Augusta comprendeva gli alleati del 1674 più la Svezia e la maggior parte dei principati della Germania. Wilhelm sapeva che per fermare Louis, la lega aveva bisogno del sostegno dell'Inghilterra. E sapeva che gli inglesi erano sull'orlo di una rivoluzione contro il loro re, Giacomo II. Aveva i suoi interessi in Inghilterra: William poteva reclamare il trono inglese tanto quanto Louis aveva quello spagnolo, sua madre e sua moglie erano principesse della dinastia degli Stuart. Nel 1688 intraprese un'azione contro il padre adottivo, James, e così portò l'Inghilterra all'alleanza contro la Francia. Seguiamolo attraverso il Canale della Manica.
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ANNI
Nella seconda metà del XVII sec. La moda europea era dominata dai gusti della corte francese del Re Sole Luigi (Luigi) XIV. Questo fu il periodo di massimo splendore della monarchia assoluta in Francia, che divenne il centro culturale d'Europa.
Gli ideali di bellezza sono cambiati. Un cavaliere maschio, un guerriero, finalmente si trasformò in un cortigiano secolare. La formazione obbligatoria di un nobile nella danza e nella musica conferisce plasticità al suo aspetto. La forza fisica bruta viene sostituita da altre qualità molto apprezzate: intelligenza, acutezza, grazia. La virilità nel 17° secolo - questa è la maestosità della postura e il galante trattamento delle dame.
L'ideale della bellezza femminile combinava splendore e civetteria. Una donna dovrebbe essere alta, con spalle, seno, fianchi ben sviluppati, una vita molto sottile (con l'aiuto di un corsetto è stata tirata fino a 40 centimetri) e capelli lussureggianti. Il ruolo del costume nell'esprimere l'ideale di bellezza sta diventando più grande che mai.
In generale, le tradizioni della moda spagnola sono ancora forti, ma adattate ai gusti francesi. La rigorosa geometria dell'abito spagnolo è stata sostituita da toni e colori chiari, dalla complessità del taglio. Era la moda del barocco (dall'italiano bagosso - strano, bizzarro, artistico), che differiva dallo stile rinascimentale nella decorazione, forme complesse e pittoresco.
Il costume dell'epoca barocca è del tutto subordinato all'etichetta della corte e si distingue per lo splendore e un'enorme quantità di gioielli. I lussuosi costumi di questo periodo erano in perfetta armonia con le opere luminose e colorate dello stile barocco nell'arte. Nuovo ideale estetico espresso nella monumentalità e grandezza, ricchezza e colorito degli abiti. Da allora il gusto e la moda francesi hanno conquistato tutta l'Europa e l'hanno dominata per diversi secoli.
Entrarono di moda nuovi materiali e decorazioni, forma generale il costume era completamente diverso. Seta e pizzo misero da parte velluto e metallo. La moda francese ha enfatizzato i dati naturali; è venuta la volta delle magnifiche forme. Le forme rigide della moda spagnola sono sconfitte: il "triangolo" è scomparso. L'abbigliamento tiene conto dei movimenti e della personalità di chi lo indossa; si adatta alla persona a cui è destinata la tuta. L'abito liberamente svolazzante incarnava la fantasia, e con essa il desiderio di eccentricità e lusso. Il taglio del costume è complicato. Realizzato in broccato fantasia, il costume è riccamente decorato con pizzi, cordoni, nastri, bordi e ricami.
Abiti nobili dell'epoca di Luigi XIV
Il costo degli abiti è diventato fantastico: ad esempio, uno dei costumi di Luigi XIV aveva circa 2mila diamanti e diamanti. Imitando il re, i cortigiani cercarono di tenere il passo con la moda delle vesti lussuose e, se non superavano lo stesso Re Sole, almeno non perdevano la faccia l'uno di fronte all'altro. Non c'è da stupirsi che il proverbio di quel tempo dicesse: "La nobiltà porta il suo reddito sulle sue spalle". Nel guardaroba maschile c'erano almeno 30 abiti per il numero di giorni in un mese - e dovevano essere cambiati ogni giorno! A metà del regno di Luigi XIV, apparve un decreto speciale sul cambio obbligatorio degli abiti per le stagioni. In primavera e in autunno, dovrebbero essere indossati abiti di stoffa leggera, in inverno - di velluto e raso, in estate - di seta, pizzo o tessuti di garza.
La giacca aperta a maniche corte da uomo si accorcia drasticamente, rivelando i pantaloni abbassati e dando ai ragazzi di strada parigini una scusa per sogghignare: "Monsignore (signore), state perdendo i pantaloni!" L'ultimo "squittio" della moda maschile è stato ... un skirt-pants (pantaloni corti incredibilmente larghi intorno alle ginocchia, molto simili a una gonnellina), dal nome del suo inventore, l'ambasciatore olandese a Parigi, Reingrav van Salm - rincidere, o incidere. Squisiti pantaloni con i polsini di pizzo più sottili facevano capolino civettuola da sotto, il che rendeva il loro proprietario ancora più ... femminile.
Nel tempo, la giacca alla moda è stata sostituita da un caftano lungo e stretto con ampi polsini colorati, che stringe saldamente la figura - giustocor(da fr. justaucorps - esattamente sul corpo). Non aveva un colletto, ma era cinto in vita da un'ampia sciarpa, che era legata di lato con un fiocco civettuolo. I tagli sono stati fatti sui pavimenti del justocor: quello posteriore era necessario per cavalcare e quello laterale per infilarvi una spada. Secondo la moda, assolutamente tutti i nobili indossavano una spada, e non più sopra il caftano, ma sotto di essa. Ma l'innovazione più importante, ovviamente, è stata tasche con patta. L'invenzione delle tasche fu un miglioramento pratico estremamente importante nell'abbigliamento, perché fino a quel momento tutto era piccolo, necessario a una persona piccole cose - una borsa, un orologio e altro - erano indossate alla cintura.
L'indumento esterno era un corto mantello, drappeggiato solo sulla spalla sinistra. Sulla testa, gli uomini indossavano cappelli a tesa larga con un tulle basso (la parte superiore del cappello), decorato con piume, pizzi e nastri multicolori. Secondo l'etichetta, il cappello veniva tolto solo in chiesa, alla presenza del re e durante i pasti, ma dalla fine del XVII secolo. diventa comune togliersi il copricapo in qualsiasi stanza.
L'abbigliamento per la casa gioca un ruolo sempre più importante: veste (vestaglia- da lui. schlafrock), berretto da casa e scarpe basse morbide. Alla fine del secolo entrarono di moda i grandi manicotti da uomo, poiché l'anziano fashionista Luigi XIV preferiva nascondere le sue mani decrepite da occhi indiscreti. Le pochette erano indossate su una corda.
Entro la fine del XVII sec in pratica sommare tre componenti importanti, di cui oggi è composto l'abbigliamento maschile, - cappotto, gilet e pantaloni.
Le calze di seta rosse, blu, ma molto spesso bianche con ricami e motivi entrano di moda; cravatta a farfalla; e parrucche, che hanno lasciato un segno notevole nella storia della moda. Le voci attribuiscono il loro aspetto a Luigi XIV. Durante l'infanzia e la giovinezza, aveva dei bei capelli - l'invidia di tutte le fashioniste. Essendo diventato calvo (a causa di una malattia?), ordinò una parrucca per sé. Da allora, le parrucche sono diventate un accessorio di costume obbligatorio per 150 anni! Una parrucca dorata o rossastra era pettinata in una riga nel mezzo; le sue due ali gli incorniciavano il viso in file di boccoli splendidamente disposti. A cavallo dei secoli XVII-XVIII. la parrucca assume una forma piramidale ed è composta da capelli biondi e poi castani, che ricadono in lunghe ciocche sul petto e sulla schiena. La testa maschile diventa come una testa di leone con una folta criniera.
La parrucca, per così dire, personificava la grandezza e l'inaccessibilità del suo proprietario. Con una tale abbondanza di capelli sulla testa, scompaiono completamente dal viso, anche quelle minuscole antenne che hanno recentemente adornato il labbro superiore. Le fashioniste di quel tempo arrossirono e annerirono le sopracciglia in modo da assomigliare alle donne nel loro aspetto.
Le donne indossavano acconciature complesse e alte (fino a 50-60 centimetri) sostenute da fili; i ricchi caddero dai capelli pizzo. Una delle acconciature più alla moda dell'epoca si chiamava a la Fontange, in onore della preferita del Re Sole. Rimase di moda fino alla morte di Luigi XIV. Maria Angelica de Scoraille de Rouville-Fontange era la figlia di un povero nobile. Una bellezza bionda irreprensibile con begli occhi azzurri, la fanciulla Fontanges ha affascinato il re con la sua giovinezza, freschezza, ma non con la sua mente, che era molto limitata. Il precedente favorito di Luigi XIV la definì una bellissima ... statua - Le forme di Fontange erano così deliziose. È stata lei a portare alla moda un'acconciatura che ha tenuto il suo nome dall'oblio.
Dama di corte del tempo di Luigi XIV
Una volta, nel 1680, mentre cacciava nei boschi di Fontainebleau, la bella, a cavallo, arruffò i capelli su un ramo di una quercia secolare e, per lisciarsi i capelli, si legò civettuosamente il capo... con un giarrettiera dalle calze. Questa pettinatura senza pretese affascinò il re e chiese alla sua amata di non indossarne un'altra. Il giorno successivo, nella speranza di guadagnarsi la benedizione del re, le dame di corte seguirono il suo esempio e l'acconciatura alla Fontange divenne di moda per 30 anni.
Il destino di Fontange è tragico. Quando la gravidanza ha sfigurato il bel viso della bellezza, Luigi XIV, sazio di piaceri carnali, la lasciò, avvicinando un altro favorito. Presto, il 21 giugno 1681, la bellezza un tempo abbagliante Fontange morì. Il bambino nato da lei poco prima della sua morte - frutto dei piaceri amorosi del Re Sole - visse per diversi giorni.
La moda femminile nella seconda metà del 17° secolo. cambiata più spesso di quella maschile, perché i suoi legislatori erano numerose amanti di Luigi XIV. È vero, il guardaroba femminile ha una caratteristica comune: il desiderio di enfatizzare (o nascondere abilmente) quella parte del corpo femminile che era più (meno) attraente per il prossimo favorito. Questo è il desiderio naturale di un'amante ambiziosa, che sta cercando con tutti i mezzi a disposizione di estendere il suo potere alla corte reale.
Costume da donna della seconda metà del XVII secolo. cuciti con materiali pesanti e costosi in colori ricchi e scuri: cremisi, ciliegia e blu scuro. Gonne eleganti e fluide di metà secolo sono tagliate e tirate su ai lati. Divenne visibile non solo la gonna inferiore, ma anche la fodera della gonna superiore. I minx inventano nomi civettuoli per le gonne da donna: quello in alto era chiamato "timido", il secondo - "minx" e il terzo, in basso - "segreto". Anche il corpetto del vestito è cambiato. È di nuovo unito con un osso di balena e allacciato in modo che la donna prenda una piega in avanti sottile, seducente e aggraziata.
La scollatura è tornata di moda. Quasi sempre, era ricoperto in modo civettuolo di pizzo nero, bianco, multicolore, argento e dorato del miglior lavoro fatto a mano. La forma e la profondità del ritaglio variavano. Tutto dipendeva dal capriccio di un altro favorito. All'inizio la scollatura aveva la forma di un ovale, poi iniziò ad aprire leggermente le spalle e, infine, alla fine del XVII secolo. assunse l'aspetto di una piazza stretta e poco profonda - un'innovazione dell'ultimo favorito di Luigi XIV, l'intelligente e dispotica marchesa Maintenon.
Il costume era decorato con pizzi e nastri vari: carta da parati, argento, cangiante, doppio, rigato, raso, ecc. La moda barocca richiedeva quanti più nastri e fiocchi possibile. Gli archi di solito rifinivano l'abito dalla scollatura alla vita, formando la cosiddetta "scala". Inoltre, gli archi sono diminuiti dall'alto verso il basso. Le decorazioni e la ricca decorazione del costume si trovavano principalmente davanti (come nel costume maschile), poiché l'etichetta di corte richiedeva che alla presenza del re, si stessero solo di fronte a lui.
Le donne indossavano scarpe con tacchi alti francesi ad arco con una punta molto stretta e appuntita. Tali scarpe richiedevano un'andatura attenta e regolare. Le scarpe erano solitamente realizzate con costosi tessuti di velluto e broccato, poiché la maggior parte della vita delle nobildonne si svolgeva al chiuso e i viaggi venivano fatti in carrozza o le donne venivano trasportate in portantina.
In fondo al corpetto sul lato destro, le donne attaccavano nastri o catene e su di esse appendevano il necessario per una donna alla moda. Accessori: specchio, ventaglio, bottiglia di profumo, ecc. Un nuovo dettaglio del costume femminile della metà del secolo era una gonna oscillante staccabile con uno strascico, che non aveva solo un significato decorativo, ma anche prestigioso: la lunghezza dello strascico dipendeva dalla nobiltà di origine. Se le circostanze e l'etichetta lo richiedevano, il treno veniva consumato dai paggi. Era particolarmente prestigioso avere dei paggi: bambini negri.
L'abbigliamento per la casa in questo momento per le donne divenne assolutamente necessario, poiché almeno temporaneamente le sollevava dai pesanti abiti del fine settimana. È diventato di moda ricevere i visitatori durante la mattina vestiti con un vestaglia traslucido, calze di seta sottili colorate e... fumare!
cosmetici usato oltre misura, e le mosche nere erano particolarmente popolari, che le donne incollavano sul viso, sul collo, sul petto e in altri luoghi intimi. Le mosche in tessuto di seta nera rappresentavano solitamente una varietà di forme geometriche o scene raffigurate, a volte molto ambigue. Ogni mosca "aveva il suo significato simbolico. Quindi, la mosca sopra il labbro significava civetteria, sulla fronte - maestà, con la coda dell'occhio - passione.
A volte un incidente diventava di moda: in qualche modo nel 1676, la principessa Elisabetta Carlotta Palatina, moglie del duca Filippo d'Orléans, che soffriva il freddo nel palazzo reale, si gettò sulle spalle una striscia di zibellino. Alle dame di corte piacque così tanto l'inaspettato e spettacolare connubio tra pelliccia e pelle delicata delle donne che la moda delle strisce dritte di pelliccia che ornavano le spalle - loro: presero il nome di stole (palatino francese) - si diffuse rapidamente in Francia, e poi in Europa . In questo periodo compaiono anche speciali costumi da equitazione da donna: una gonna lunga, un caftano corto e un piccolo cappello a tricorno civettuola.
Tra i modaioli Accessori sia da donna che da uomo, includevano cinture ornate di pietre preziose, frange d'oro e d'argento; larghe bende, dell'inizio del secolo, scendevano dall'anca all'altezza del ginocchio; bastone intelligente con una manopola; orologio sotto forma di lampadine; ventilatori; bottiglie di profumo; Sali profumati; lunghe pipe; scatole per cosmetici; bottoni per abiti (seta, argento, peltro e rame); frangia (seta e argento); ombrelloni in seta con frange per proteggere dalla pioggia e dal sole; maschere e semimaschere; guanti (di stoffa con fodera, pelle e lana), necessariamente impregnati di profumi costosi e decorati con nastri e pizzi; giarrettiere; fazzoletti da collo e fibbie per scarpe (di solito argento).
Era considerato uno special chic tra i nobili apparire al carnevale dell'alta società con diverse scarpe: un piede era calzato in una scarpa con sperone, l'altro in uno stivaletto morbido con un magnifico fiocco. A proposito, era nel 17° secolo. le scarpe, finalmente, cominciarono a essere fatte su... gambe diverse (!), e non sulla stessa, come prima. Apparentemente, ciò era dovuto all'avvento dei tacchi alti, che richiedevano maggiore stabilità alle scarpe.
I nobili di solito indossavano scarpe bianche o nere con tacchi rossi alti (fino a 7 centimetri) e spesse suole di sughero ricoperte di pelle rossa (poi scarpe rosse con tacchi gialli). Si ritiene che la moda per tali scarpe sia stata introdotta da Luigi XIV, che si distingueva per la sua piccola statura. Le scarpe erano decorate con un fiocco stretto sul collo del piede e una rosetta di seta sulla punta. Per la caccia indossavano stivali alti con campanelli - stivali sopra il ginocchio.
Il costume dell'epoca di Luigi XIV può essere visto in molti ritratti nobili di quell'epoca. La Francia divenne l'idolo della nobiltà europea, quindi le regole di etichetta e di moda da lei dettate furono seguite non solo dai coronati e dal loro entourage; ma anche la nobiltà in generale. La vita della nobiltà si trasformò in uno spettacolo teatrale che doveva essere recitato dalla mattina presto fino a tarda sera.
Dai tempi di Luigi XIV, la moda francese può già essere definita globale. Tutti si sottomettono volentieri al "Versailles Diktat". C'è una quasi totale "francesificazione", o meglio "parassitizzazione" (dalla parola Parigi) dell'Europa. La moda francese non solo cancella le differenze nazionali, ma riunisce gradualmente l'aspetto delle singole classi.
La principale fonte di informazioni sulla moda è stata la rivista Gallant Mercury, che ha aiutato la moda francese a conquistare l'Europa. Le recensioni sono state pubblicate su questa rivista, sono state accompagnate da immagini che descrivevano i modelli e indicavano quando e cosa indossare, a volte venivano criticate alcune novità. Oltre a questa popolare rivista, le notizie di moda sono state diffuse con l'aiuto di due manichini di cera: "Big Pandora" e "Small Pandora". Erano vestiti nei bagni appena apparsi e messi in rue Saint-Honoré per la visione. I "grandi" mostravano abiti da cerimonia, i "piccoli" - abiti per la casa.
Le novità parigine furono inviate nelle capitali europee e godettero di una popolarità così straordinaria, erano così attese ovunque che Pandora aveva persino il diritto a un movimento senza ostacoli in tempo di guerra. L'imitazione della moda è andata così lontano che, ad esempio, le puntuali signore tedesche non solo hanno speso molti soldi in abiti francesi, ma hanno anche inviato i loro sarti in Francia per studiare le ultime tendenze della moda.
Dalla metà del XVII secolo, il potere illimitato in Francia apparteneva al re Luigi XIV.
La vita alla corte francese era soggetta a una rigida etichetta ed era uno spettacolo infinito, il principale attore chi era il re.
La Francia, che in questo periodo raggiunse una crescita economica senza precedenti, ebbe una grande influenza politica su altri paesi, il francese divenne una lingua internazionale.
Inoltre, la Francia inizia ad esportare servizi igienici alla moda e articoli di lusso che accompagnano la moda: pizzi, guanti, bigiotteria, calze di seta. Nel 1672 fu fondata in Francia la prima rivista di moda, Mercure galante. La moda francese ha conquistato l'Europa.
Nel XVII secolo, lo stile barocco si era sviluppato nell'arte: cerimoniale, maestoso, decorativo, prim. Rifletteva nel modo più completo i gusti dell'aristocrazia di quel tempo. L'interno divenne luminoso e colorato: lampadari di cristallo si riflettevano sui pavimenti lucenti, soffitti dipinti, arazzi, molti ciondoli d'argento, mobili in ebano intarsiati con oro e madreperla. Con questo incantevole interno armonizzato lussureggiante, decorato con una massa di gioielli, costumi. Apparvero nuove idee estetiche, per le quali la bellezza consisteva in ricchezza, monumentalità, abiti colorati, sullo sfondo dei quali la persona stessa era persa.
Abito da uomo
"Dalle scarpe ai cappelli: fiocchi, nastri, fiocchi,
nastri!
indossare i pantaloni, larghi, tutti piegati -
bolle, canotta a pelo corto, maglietta verrà rilasciata
assemblee su una pancia magra!"
JB Molière
Luigi XIV salì al trono da bambino e fu governato dalla madre reggente, la regina Anna d'Austria. In questo periodo la moda acquistò una sfumatura di "infantile": imitando il giovane re, i cortigiani e la nobiltà aristocratica indossavano giacche corte e capelli lunghi. Un dettaglio importante del costume di questo periodo era una camicia bianca con una vita morbida, maniche lunghe a sbuffo e polsini in pizzo, che erano legati con nastri in più punti. Sopra la camicia, invece di un purpuen, indossavano una giacca corta a remo con maniche corte ("braccialetto"), spesso da nastri separati allacciati sopra il gomito. I polsini della camicia facevano capolino da sotto. La cintura delle autostrade era chiusa da un piccolo peplo.
Lussureggianti pantaloni larghi erano legati sopra le ginocchia; sotto di loro indossavano calze di seta bianca con reggicalze di pizzo - "canoni", il più delle volte neri. Sopra i pantaloni indossavano pantaloni rengrave diventati di moda, simili a una gonna da donna; da sotto si vedeva il pizzo dei canonici.
Dall'alto, sulla spalla sinistra veniva gettato solo un corto mantello.
Nel 1665-1670. ci sono stati alcuni cambiamenti nell'abito da uomo. Ora sembra più severo, invece di un bracciale corto, hanno iniziato a indossare un caftano oscillante lungo, quasi al ginocchio - "justocor". All'inizio era indossato dai militari, ma poi si è trasformato in abiti di tutti i giorni e persino di corte.
Il Justocor era aderente, aveva una vita lunga, molti bottoni ed era riccamente abbellito sul davanti. Le maniche erano dapprima corte, poi allungate, e avevano ampi polsini colorati, da cui si staccavano i polsini in pizzo gonfio della camicia. Il justocor era allacciato solo sul petto e fino alla vita, su di esso era raddrizzata una balza della camicia.
Un justocor poteva essere cinto in vita con un'ampia sciarpa, che era legata lateralmente con un fiocco.
Justocores sono stati cuciti da tessuto a righe, con pieghe divergenti come un ventaglio sui lati.
Gli abiti da uomo hanno tasche. Il Justocor aveva due tasche con patta sul davanti, ma la loro forma e posizione cambiavano spesso. Questo abbigliamento era completato da una spallina di nastri sulla spalla destra e da una cintura di spada. Per l'inverno cucivano justocors sulla pelliccia.
Sotto il justocor sopra la maglietta, indossavano una "vesta" - una giacca oscillante, che era allacciata in vita al centro del petto, in modo che la balza della maglietta fosse più visibile.
Nel 1670 il justocor aveva dei tagli sui pavimenti: il dorso era destinato all'equitazione, e il fianco serviva per infilarvi una spada: a quel tempo la spada non si portava più sopra il caftano, ma sotto di esso.
Le chausses erano ora più strette, più rigorose (non c'erano rifiniture da nastri e pizzi) e fissate sotto il ginocchio con un bottone.
Tutti i nobili portavano una spada - civili su una cintura, militari - su una fionda sulle spalle.
Il capospalla era un mantello senza maniche con un ampio colletto rovesciato e un mantello con maniche corte, che era allacciato con bottoni ("brandebur").
Entro gli anni '80. l'abito da uomo è diventato ancora più severo e di colore ancora più scuro. La moda era dettata dal re, che negli ultimi anni della sua vita cadde sotto l'influenza dei Gesuiti.
In questo momento, i grandi manicotti, che erano usati dal re stesso, iniziarono ad essere indossati ovunque. Oltre a loro, il costume era completato da guanti, una spada, un orologio a forma di cipolla e anche i dandy indossavano un bastone con una manopola.
Abito da donna
Anche il costume femminile, come quello maschile, iniziò a cambiare verso la metà del XVII secolo, soprattutto nei dettagli. Sotto l'influenza dello stile, i vestiti sono diventati più luminosi, più magnifici. Se negli anni '50 e '60 il costume da donna ha mantenuto forme naturali e linee morbide, poi negli anni '70. ha acquisito pretenziosità.
La vita si restringe e si allunga, le maniche strette sono decorate con balze, sulla gonna compare uno strascico.
La forma della scollatura è cambiata: originariamente ovale, si è via via trasformata in un quadrato poco profondo. Il colletto è scomparso, la scollatura del corpetto era inguainata con una balza o un pizzo. Una delle finiture preferite del corpetto è la "scala" - decodificandola con fiocchi lungo l'intera lunghezza, dalla scollatura alla vita (allo stesso tempo, i fiocchi sono diminuiti dall'alto verso il basso). La piccantezza era data dai capelli arricciati in riccioli che cadevano liberamente sulla scollatura.
Le maniche del vestito erano strette e corte, rifinite con un'ampia balza di pizzo.
Durante questo periodo, come prima, le donne indossavano due abiti contemporaneamente. La parte superiore è stata cucita con tessuti densi costosi con una gonna aperta attaccata al corpetto con lacci. La gonna aveva uno strascico sul retro, e davanti e lateralmente veniva spesso raccolta e avvolta sotto forma di rulli. La sottogonna era elegantemente rifinita con pizzo e balze.
Nella stagione fredda, le donne si gettavano una stola di pelliccia sulle spalle e si proteggevano le mani con manicotti di velluto foderati di pelliccia e guanti lunghi fino al gomito.
Durante le passeggiate, le donne completavano il costume con un bastone o un ombrello.
a sinistra: camerino di una dama di corte con peplo e cappello alla Rubens
a destra: abito da gentiluomo di corte
a sinistra: moda moschettiere, cappello alla Rubens, stivali sopra il ginocchio
a destra: abito da cittadina
a sinistra: abito da cerimonia e acconciatura fontage
a destra: costume da cortigiano
Scarpe
Nel 17° secolo, gli uomini indossavano stivali alti (sopra il ginocchio) sopra il ginocchio. Il privilegio della nobiltà erano le scarpe con i tacchi rossi.
Entro la fine del secolo, il tallone si abbassò, le rosette e i fiocchi scompaiono dalle scarpe, ma compaiono grandi lingue ("mazze").
Per l'equitazione, gli uomini indossavano stivali alti e stretti.
Le scarpe delle dame nobili erano cucite di velluto o broccato, con una punta stretta e appuntita, su un tacco "francese" alto e arcuato.
Acconciature e copricapi
Nell'era di Luigi XIV entrarono di moda le parrucche, costituite da una massa di lunghi riccioli, il più delle volte di colore biondo, pettinati in una riga nel mezzo.
Sul volto del nobile c'era una barba a forma di una sottile striscia sotto il labbro inferiore e due strisce di baffi ("a la roi").
Negli anni '70. il colore della parrucca diventa castano e il suo volume aumenta. La parrucca diventa come la criniera di un leone. Con una tale abbondanza di capelli sulla testa, scompaiono completamente dal viso, anche quei minuscoli baffi che fino a poco tempo fa adornavano il labbro superiore.
Nella prima metà del XVII secolo, gli uomini indossavano cappelli conici a tesa larga e rigida, decorati con piume e nastri di struzzo.
Nella seconda metà del 17° secolo furono sostituiti da tricorno. Un cappello rotondo a tesa larga si trasformò gradualmente in un cappello a tricorno: i campi espansi del cappello iniziarono a piegarsi verso l'alto sui lati da due lati, e poi da tre. Per mantenere i campi in forma, sono stati rinforzati con filo. Il cappello era decorato con piume e di solito veniva indossato con un angolo in avanti.
Le acconciature della seconda metà del 17° secolo sono molto diverse. Negli anni '60, i capelli erano pettinati in una riga diritta, soffice e soffice sulle tempie e due lunghi riccioli arricciati erano abbassati sulle spalle. Negli anni '70. i riccioli erano disposti in alto in file: questa acconciatura assomigliava alla parrucca di un uomo. Tra le dame di corte era di moda il cosiddetto "nodo dell'umiltà": un'acconciatura liscia con un nodo scheggiato nella parte posteriore della testa.
Negli anni '90. l'acconciatura "fontange" entra di moda. Era una combinazione di riccioli disposti in file e una cornice curva, a cui era data una varietà di forme e decorata con file di balze di lino, nastri, fiocchi, pizzi, ecc. C'erano più di cento tipi di fontane, a seconda del forma, colore, finitura e ogni sua parte aveva il suo nome: "gatto", "topo", ecc.
Gioielli e cosmetici
I cosmetici nella seconda metà del 17° secolo erano usati sia da donne che da uomini. I dandy arrossirono, si incupirono le sopracciglia, si appiccicarono mosche sul viso, non diversamente dalle signore in questo.
Il costume maschile era decorato con una massa di ornamenti preziosi; un fiocco con estremità lunghe, che era attaccato alla spalla sinistra; guanti decorati con nastri e pizzi. Negli anni '60. una cravatta o un fazzoletto da collo: il "croato" è diventato di moda. Ha sostituito i grandi colletti con risvolto. Il croato era avvolto intorno al collo e legato davanti con un fiocco. Questo modo di indossare la cravatta fu adottato dai soldati francesi, che, a loro volta, lo presero in prestito dai soldati croati che componevano i reggimenti personali di Luigi XIV ("cravate" è un "croato" distorto). Successivamente, il croato non fu più legato con un fiocco, le sue estremità furono gettate fuori bordo da giubbotti.
Le mosche nere erano particolarmente apprezzate dalle donne, che erano incollate al viso, al collo e al petto, attirando l'attenzione su determinati luoghi dell'aspetto. Le mosche sono state tagliate da seta nera o tessuto di velluto. Questa imitazione delle talpe proveniva dall'Oriente: arabi e persiani consideravano la talpa una decorazione naturale. Il bagno delle donne era completato da gioielli: anelli, orecchini, collane, ecc., Oltre a un ventaglio.
Fonte - "Storia in costume. Dal faraone al dandy". Autore - Anna Blaze, artista - Daria Chaltykyan